Beiträge von transporterd

Hallo Daniel, hallo Martin,

ich hatte bei meinem noch nicht modifizierten Kessel (Orligno 300),
der vor allem ohne Flammtronik oder ähnliches auskommen muss,
diverse Versuche gemacht mit Abgasbremsen und vorne stark geschlossenem Brennraum.
Hatte aber einige Probleme in der Anheizphase.
Die Drosselung war zu stark.
Jetzt hab ich die Abgasbremsen seitlich wieder raus.
Wass ich noch drin habe und was gut funktioniert ist eine simple Schmamotteplatte,
fast so breit wie der Brennkammerausgang, und genau so hoch.
Die Stelle ich ca 3cm vor den Brennkammerausgang.
Dadurch reicht der offene Querschnitt gut beim anfeuern.
Trotzdem scheinen die Gase länger in der Brennkammer zu verweilen.
Die Verbrennung sieht ordentlich aus, die Asche ist hellgrau und fein.
Und das mit Originaldüse und Ekoster.
Uns wehe denen beiden wenn das Haus mal fertig ist...

MFG Jochen

Hallo ?,

wie kommst du auf die Idee dass du die 290L Füllraum nicht nutzen kannst oder dass 50KW zu viel Leistung sind?

Bei 37KW Heizlast (klar, natürlich nur bei -14°) ist ein 50KW Kessel mit 290L Füllraum ganz sicher nicht überdimensioniert.
Und wenn der Puffer in der Praxis wirklich nicht reichen sollte um bei abgeschalteter Heizung eine volle Füllung zu speichern,
füllst du eben nur 75%, das ist überhaupt kein Problem.
Ich persönlich würde 50KW und 290L Füllraum und auch die 5000L Puffer für dein Haus als absolute Untergrenze ansehen.
Wenns wirklich kalt ist bist du sicher gut beschäftigt mit auflegen.

Wenn es mein Haus wäre, würde ich die Gasheizung an den Puffer anschließen als backup Lösung bei Krankheit, Urlaub, Reparatur,...
Bei 5 Parteien im Haus wird ein Heizungsausfall wohl keine gute Stimmung machen.

MFG Jochen

Hallo,

ausgehend von meiner eigenen Anlage kann ich mich auch anschließen dass eine 25/40 sicher mehr als ausreichend ist.
Das Problem ist eher bei nicht optimaler Einstrahlung noch ernten zu können, und der Regelung der Standard Pumpen durch Wellenpakete oder Phasenanschnitt ist im unteren Leistungsbereich einfach Grenzen gesetzt.
Ich selbst habe HE Pumpen die ich mit 0-10V Ansteuerung ziemlich gut runter regeln kann,
aber auch bitter nötig weil den Durchflussbedarf deutlich überschätzt habe.

MFG Jochen

Hallo,

ich würde das lohnen/nicht lohnen aus meiner Sicht so zusammenfassen:

1. Jede selbst gebaute Solarthermie-Anlage mit heutigen Komponentenpreisen rechnet sich langfristig.
2. Jede Anlage vom Heizungsbauer mit Arbeitszeit und Mondpreisen hat es schwer sich jemals zu rechnen.
3. Ich musste jetzt 2 Monate mein WW mit dem HV machen weil ich nicht dazu kam meine Solaranlage neu zu Befüllen und es hat genervt. Vor allem wenn man weiß dass die Sonne das alles erledigen könnte ohne dass ich einen Handgriff tun müsste. Aber gestern Abend endlich wieder befüllt, dem schlechten Wetter sei Dank. Denn Anlage Befüllen bei 180°C am Kollektor ist nicht so cool...:-)

MFGJochen

Hallo Vale,

bezüglich dem Kaminzug:

Final beurteilen ob der funktioniert oder nicht kann nur der Schornsteinfeger.
Ich hab meinem die Tripelwerte des Kessels und die Kaminmaße gegeben,
er hat gerechnet mit einem speziellen Programm und für gut befunden.
Beim Kaminofen an einem anderen Kaminzug hat er z.B. auch festgestellt,
die Berechnung ist nicht 100% nach Norm,
aber nach seiner Erfahrung in der Praxis funktioniert das ohne Probleme und hat es zugelassen.
Der Heizungsbauer bewertet den Kamin vielleicht nach den Empfehlungen des Kesselherstellers aber er hat sicher keine Berechnung angestellt.
Und selbst wenn er es hätte, maßgeblich für die Zulassung des ganzen ist ausschließlich der Schornsteinfeger.

MFG Jochen

Oh Mann,

und ich hatte gehofft vielleicht fürs nächste Mal einen günstigeren zu finden.
Und was zahlt ihr fürs Kehren?

MFG Jochen

Hallo zusammen.

Die gute Nachricht, ich hab die Messung bestanden.
Mit dem Orligno 300, mit Originaldüse, ohne Flammtronik o.ä.
Ich habe nur die Brennkammer seitlich und hinten geschlossen
und seitliche Rauchbremsen gesetzt, alles aus Ytong.

Die schlechte Nachricht: 144,64 € für einen Besuch von ca 45 Minuten.
Das finde ich recht happich.
Was nimmt euer Schornie denn so für die Messung?

MFG Jochen

Hallo Stefan,

beim Kessel selbst hast du in der Regel von mehr Invest auch etwas mehr Komfort und Qualität.

In diesem Forum geht es viel um die Optimierung günstiger Kessel, ein gut umgerüsteter Billigkessel
brennt gleich gut oder besser als jeder teure Markenkessel. Aber zur Umrüstung sollte man Lust und Zeit haben. Wer seinen Kessel richtig verstanden hat kann sich aber auch bei Problemen einfach selbst helfen.

Wer bei Problemen einfach den Heizungsbauer anrufen möchte ist mit einem Markenkessel gut bedient.
Wen nervt dass er Ersatzteile nur überteuert und Informationen schlecht oder gar nicht bekommt sollte
dieselben meiden.

Wenn es um Puffer geht, sieht es etwas anders aus, hier bedeutet Komfort möglichst viel Puffer zu haben, im besten Fall gut isoliert und wenige oder nur ein Einzelpuffer. Teure Puffer mit viel Innereien können nichts besser und sind absolut rausgeschmissenes Geld. Die meisten Heizungshersteller versuchen mit wohlklingenden Namen und Beschreibungen viel Geld beim Verkauf von Pufferspeichern zu verkaufen. Da gibt es Schichtspeicher und Energiezentralen und... Alles Quatsch, ein Puffer ist eine isolierte Blechbüchse,
der Rest ist Marketing.

MFG Jochen

Hallo,

also mein Pelletkessel und mein Holzvergaser hängen am gleichen Kamin und sind nicht verblockt,
sondern dürfen hochoffiziell alleine oder gemeinsam laufen.
Das war meine bevorzugte Variante als Vorgabe an den Schorni, der hat alle 3 Fälle für Voll- und Teillast durchgerechnet und
für gut befunden.
Ist ein Orlogno 300 25 KW und ein Atmos P14 an einem gedämmten 200mm Edelstahl Kamin.

Ich hab den Pelletkessel auch nur als Notkessel. Und komm auch nicht günstig an Pellets ran :-(.

MFG Jochen

Hallo Evi,

ich hab einen Orligno 300 25 KW,
aber das macht keinen großen Unterschied.

Was mir als allererstes auffällt ist diene Lufteinstellung am Kessel.
Du hast die Primärluftschieber voll auf und die Sekundärluft nur 3.5 Umdrehungen.
Dein Kessel produziert also jede Menge Holzgas, aber es fehlt die Luft diese auch zu verbrennen.
Das kann nicht effizient sein.

Beim 25KW Kessel habe ich 9mm die Primärluftschieber auf und dazu gehören eigentlich die 3,5 Umdrehungen Sekundärluft. Da war aber die Flamme noch zu gelb, ich hab jetzt 4,25 Umdrehungen, da leuchtet die Brennkammer orange wie es sein soll.

An der Kesselsteuerung gibt es nicht viel einzustellen, einen Regelung hat der Kessel nicht.
Ich habe prinzipiell die Einstellungen von der Bedienungsanleitung des Solarbayer Pyrolizer übernommen.
Das war der gleiche Kessel, aber mit guter Anleitung. Falls du die nicht hast, danach googeln. Sehr nützlich.

Zu deinen Einstellungen.
Po liegt mit 72°C zu hoch, wie soll die RLA aufmachen wenn die Pumpe nicht läuft?
Ich würde nicht später als bei 65°C die Pumpe anwerfen,
alleine schon dass sich der Kessel gleichmäßiger erwärmt. Tut ihm definitiv besser.

Falls dir das Gebläse zu lange nachläuft kannst du dT etwas verringern. Aber vorsichtig in 1°C Schritten und dann beobachten.

Die maximale Kesseltemperatur steht bei mir bei 90°C, 88 ist auch OK, 83°C ist definitiv zu nierdrig. Dann stellt der Kessel bei 83°C das Gebläse ab und kokelt und qualmt vor sich hin. Das ist genau das Gegenteil davon was du möchtest.

Den Zubegrenzer würde ich auf jeden Fall wieder einbauen, ich hab noch keinen,
da geht viel zu viel Energie den Schornstein hinaus.

Zum Anfeuern:
Ich hab es noch nie so versucht wie du aber ich glaube meine Nachbarn sind dazu in Sachen Qualm auch zu intolerant.
Ich schichte das Holz ähnlich wie du, lass es aber nach dem Anzünden bei geschlossener Füllkammer und halb geöffneter Brennkammertür und offener Anfeuerklappe mindestens 2-3 Minuten ordentlich anbrennen.
Erst wenn es richtig knistert und lodert (200°C Abgastemperatur, fällt wieder nach Einschalten des Gebläses) und das auch unten in der Brennkammer als Feuerschein zu sehen ist schließe ich die Türen und schalte sofort das Gebläse ein. So qualmt es so gut wie nicht und der Kessel startet sehr zügig mit der Vergasung.
Vielleicht wäre es sinnvoll du kaufst dir ein mechanisches Abgastermometer, das kostet nicht die Welt aber du hast schon mal eine viel bessere Vorstellung was in deinem Kessel läuft.

Die von Martin vorgeschlagenen Brennkammer Optimierungen machen Sinn. Hab ich zum Teil schon umgesetzt mit einfachen Mitteln.
Aber fang vorne an bei der richtigen Kesseleinstellung und beim anfeuern.

Und wenn du iirgendwas am Kessel veränderst, immer nur eine Sache auf einmal, und dann beobachten.
Wenn du mehrere Dinge gleichzeitig änderst und nicht alles gut war bist du nicht schlauer welche deiner Maßnahmen was gebracht hat.

Viel Erfolg!

MFG Jochen

Hallo Fux,

hab den gleichen Kessel,
google doch mal nach der Bedienungsanleitung des Solarbayer Pyrolizer.
Das ist im Prinzip der gleiche Kessel, hat aber eine sehr gute Anleitung.
Da steht das Schaltbild drin.

MFG Jochen

Hallo Valentin,

ich bin auch dabei ein altes haus auf KW55 zu sanieren und nur mit Holz und Sonne zu beheizen.
Und das obwohl ich Techniker bin und kein Esoteriker der das halt schick findet.
Dein Konzept klingt nicht schlecht, auch wenn das viele hier vielleicht anders finden werden. Ich hab mich selbst dagegen entscheiden jeden Holzscheit ins Wohnzimmer zu tragen, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich heize im Heizraum, da kann ich das Holz per Hubwagen in der Gitterbox hinfahren. Den Kamin im Wohnzimmer bau ich auch gerade, ist halt doch nett.
Den Holzvergaser Ofen hab ich mir mal angesehen. Was kostet denn so eine Kiste? Erkundige dich unbedingt vor Kauf was die Ersatzteile kosten, wie die ganzen Keramikeinsätze..., wenn du den Ofen mal hast bist du ausgeliefert. Ich hab nur Wandheizung, Fußbodenheizung nur im Bad. Ich wollte halt alle alten Holzböden erhalten und mag keine Fliesen. Aber ich hab eh fast überall neuen Putz gebraucht, da waren die Kosten für Wandheizung bei viel Eigenleistung sehr überschaubar. Wenn man aber eher nen neuen Estrich braucht, ist da halt die Fußbodenheizung kostenseitig gut zu integrieren.
Einen Tip noch meinerseits, egal wieviel du selbst machst oder an Handwerker vergibst, der jenige der alles durchdenkt und auf alles achtet bist ganz alleine du. Mach jeden 100% konkrete Angaben und wenn es noch so doof klingt manchmal. Kein Handwerker nimmt es so genau wie du, denkt wie du oder zieht in das Haus ein. Sei jeden Tag auf der Baustelle zum gucken. Verlass dich niemals drauf dass dich jemand anruft wenn was unklar ist. Das meine Erfahrung aus über 2 jahren Kernsanierung.
Und trenne wo immer es geht die Vergabe der Arbeit vom Materialeinkauf. Speziell bei Heizung und Sanitär steckt da am meisten Sparpotential drin.

MFG Jochen

Hallo Franke,

ich hab auch nen HV und als Backup einen Pelletkessel.
Die Förderung spielte dabei natürlich eine Rolle.
Aber ich hatte kein Gas und keinen Gaskessel im Haus.

Natürlich ist es deine Entscheidung,
aber ein Fröling Pelletkessel als backup ist eine sehr hochpreisige Lösung.

Die Frage ist, soll der backup Kessel oft laufen oder ist er nur eine Absicherung?
Als Absicherung würde ich den alten Gaskessel einfach drin lassen.
Selbst wenn er getauscht werden muss läuft dir als Heizunsgbauer bestimmt mal ein guter umsonst über den Weg.

Ich hatte weder Gas noch Öltanks im Haus und hab deshalb einen einfachen günstigen Pelletkessel gewählt.
Einen Atmos P14. Der erschien mir von den günstigen Pelletkesseln am überzeugendsten.
Wenn ich nochmal wählen müsste würde ich mir den neuen Viadrus EKO green wenigstens mal ansehen. Das ist ein Gusskessel, der sollte eigentlich lange halten,
und das ist bei einem wenig benutzten backup Kessel ja nicht uninteressant.

MFG Jochen

Hallo Kai,

z.B. hier für 139.-€

http://www.heizungsdiscount24.…507611&nocache=1412719370

vielleicht findest du sie noch billiger, hab nicht lange gesucht...

MFG Jochen

Hallo Kai,

bezüglich der Steuerung,
die UVR63-H von technische Alternative müsste eigentlich alles können was du möchtest.
Kostet etwa 180€ inkl. diverse Fühler.
Es gibt noch billigere Steuerungen, die können dann aber auch fast nichts.
Die Sachen von TA sind wirklich gut, und der Service dazu ist erstklassig.
Les dich mal ein bisschen ein...

MFG Jochen

Hallo Thomas,

hier meine Meinung zu deinen Fragen

Sollte ich einen größeren Speicher einbauen?

Auf jeden Fall solltest du mehr Speicher vorsehen.
Mindestens 4000L, kein high tech, ganz einfache Speicher, am besten nur einer, oder so wenige wie möglich.
Ein Speicher mit 4000L ist einfacher zu verrohren, billiger und hat weniger Wärmeverluste
als 4 Stück mit je 1000L.

Speicher selbst isolieren und dadurch Kosten sparen?

Klar kann man das, ist aber auch einiges an Arbeit bis es wirklich gut ist.

WW über Edelstahlwellrohr oder FRIWA?

Auf jeden Fall über Friwa. Wenn du nicht extrem weiches Wasser hast brauchst du über das Wellrohr gar nicht nachzudenken.

Zur Solarthermie:
Das rechnet sich eigentlich immer, wenn man es selbst baut.
Eine überteuerte Anlage vom Heizunsgbauer rechnet sich fast nie.
Kompromiss: Vom Heizungsbauer alles viorbereuiten lassen inkl. Solarstation. Die Leitung aufs Dach und die Kollektoren selbst machen. Ich hab jetzt 20m² Röhrenkollektoren drauf, haben 2000€ gekostet. Mein Heizungsbauer wollte 3500€ für 10m².

MFG Jochen

Hallo Helmi,

mein Spirovent wird durchfließend betrieben und wird in Reihe mit den Kollektoren betrieben,
da ist keine Absperrung möglich oder vorgesehen.
Oder ich müsste halt einen Bypass und einen 3-Wege-Hahn installieren.

MFG Jochen

Hallo,

ich war jetzt gerade 2 Wochen in Urlaub über Pfingsten,
und es war zuhause wohl heißer als im Urlaub...

Jedenfalls brachten wohl die 20m² Röhrenkollektoren
(auf 50° Neigung, Ausrichtung genau Südost)
selbst 3000L Puffer ohne Zusatzisolierung in Verlegenheit.

Die Anlage geht ab 95C° im Puffer oben in Stagnation.
Und dann meinte ganz offensichtlich schon wieder der Spirovent solar
der Dampf wären Luftblasen und hat die Anlage geleert.
Ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert, das erste Mal wegen nem eigenen Fehler, die Pumpen liefen nicht.
Da hatte ich es auch mit eigenen Augen gesehen.

Jetzt schau ich nach bei Spiro auf der Homepage und seh dass es jetzt als Option
auch welche mit "Auto Close" Funktion gibt die das Trockenkochen vermeiden sollen.
Ich komm mir etwas veräppelt vor... Kosten ganze 10€ mehr.
Jetzt werd ich wohl den Spirovent tauschen.

MFG Jochen

Hallo Chris,

der Orlan (oder Orligno) ist nicht raus wegen dem Schornstein.
Das dachte ich auch, aber für den Schornie zählt nur seine Berechnung ob der Kessel vernünftig läuft.
Von 200 auf 180 reduzieren ist kein Hindernis, zumal der rechteckige 180er Kamin vom Querschnitt sogar minimal größer ist als ein rundes 200e Rohr, falls ich mich nicht grad verrechnet habe.

Also ruhig Kessel aussuchen nach Geschmack , Beratung und vor allem unbedingt vorher in natura anschauen.
Aber vorm endgültigen Kauf muss der Schornie rechnen und grünes Licht geben.

MFG Jochen

Hallo Franz,

ich hab das Board, es war Teil des Entwicklungssets,
und für meine allerersten Schritte war es wirklich hilfreich.
Ob sich aber die Anschaffung lohnt, das ist schwer zu beurteilen.
Du wirst es später eher nicht mehr brauchen.

MFG Jochen