Tips für die Komponenten bei meiner Heizungsanlage

Hallo Micha,
Das H1 ist schon richtig, aber tue dir den Gefallen und nimm nicht am Kesselvorlauf die Heizung ab, sondern am Puffer. Der hat ja genug Anschlüsse. Dadurch wirkt der Puffer als Hydraulische Weiche. Das erspart einige Probleme. Wenn es ein Laddomat werden soll, dann nimm den 21-100 mit einer HE-Pumpe. Zum Beispiel die Wilo yonos Para 25/6. Oder realisiere einen Mischer, wo du selbst die Rücklauftemperatur einstellen kannst. Es handelt sich dabei um einen Motormischer. Ein 1000er Puffer reicht aus, er soll ja nur das an/aus ( takten) verhindern. Ruhig auf eine kleinere Leistung einstellen und dafür längere Laufzeiten vom Kessel.

Jan

Hallo,

Ich habe den Eindruck das du etwas lesen könntest.
Hier ein Link:

Einstieg 3.12 und Rechenprogramm IP HV Speichergröße 06.14
https://www.holzheizer-forum.d…&postID=127897#post127897

Eine Pelletsheizung ist erst einmal ein Invest, wenn das ein HB macht, von 20...25T€
Damit nicht gerade billig.
Auch den Brennstoff gibt es nicht unbedingt zu Schnäppchenpreisen.
Aber den Pelletskessel hast du ja schon.

Es gibt mindrestens 2 Arten wie man den Kessel fahren kann.
Einmal ohne oder mit kleinem Speicher, dann läuft der Kessel geregelt.

Oder auf einen Speicher welcher 1 x in 24h startet, den Speicher füllt und du nach dem Aus des Kessels aus dem Speicher lebst.

Ich würde die letzte Variante w3ählen.
Der Kessel startet nur 1x/Tag. Damit geringe Spülverluste.
Betrieb mit einer konstanten Leistung, kein ständiges rauf und runter der Regelung.
Das bringt eine gleichmäßige Betriebsweise mit höherem Wirkungsgrad.

Wie bereits @Anonymic angedeutet, den Speicher als hydr. Weiche verschalten.

Die gesamte Anlage sollte nach deiner Heizlast ausgelegt werden.
Der Laddomat (würde ich nicht nehmen) nach der max. Leistung des Kessels und der eingestellten Rücklauftemperatur.
Also, nicht einfach bestimmen sondern rechnen.

Nimm die Pumpe welche du auf dem Markt finden kannst, ich habe die Grundfos, wo anders ist eine WILO in Betrieb.
Aber viel wichtiger: Auch die Pumpe muss mit ihrer Fördermenge und dem Druckverlust auf deine Anlage abgestimmt sein!

mfg
HJH

Hallo,
Per se ist der Laddomat nicht schlecht. Er tut was er soll. Aber es gibt halt nur stur eine Temperatur. Du kannst nicht im laufenden Betrieb sagen, das du eine andere Temperatur haben möchtest. Ich bin mit dem Laddomat zufrieden. Kann mich - Mittlerweile - nicht mehr beschweren. Die Schwerkraftunktion ist nun auch wieder in Ordnung. Und es funktioniert ohne Strom.

Ich würde heute einen Mischer nehmen. Bin aber auch nicht vom Laddomat abgeneigt. Habe zwei davon am laufen.

Jan

P.s. welchen Kessel hast du denn bereits da stehen?

Hallo,
Du brauchst noch etwas, was den Mischer ansteuert. Ein Temperatursensor, der die eingestellte Temperatur misst und an die Regelung überträgt. Ich denke preislich wird sich das nichts nehmen. Aber mit Mischer bist du flexibler. Kann auch sein, das der Kessel einen Mischer bereits ansteuern kann.
Jan

ich schließe mich an. Der Laddomat ist pauschal betrachtet nicht schlecht.

Allerdings meide den Laddomat 21-60. Mit dem gab es, warum auch immer, diverse Probleme.

Der 21-100 soll besser sein, und ich persönlich halte den alten Laddomat 21 für den Besten.

Bei einer neuen Anlage ist aber der Laddomatic CC nicht schlecht. Ist ne komplette Baugruppe mit Mischer, Pumpe, Stellmotor. Du kannst deine WunschRücklaufTemperatur individuell und stufenfrei wählen.

Hallo,

Ich melde mich nochmal wegen dem Laddomat.

Oft wird der Laddomat einfach nur falsch ausgewählt.
Da der "wirtschaftlich denkende Mensch" immer oder immer öfter nach dem Geld schaut,
kann es schon mal sein das die Pumpe etwas kleiner in der Fördermenge und im Druck genommen wird.
Dann hat man den Salat.
Richtig eingebaut, in Verbindung mit den Rohrleitungen zum Puffer, hast du eine Restwärmenutzung.

Für mich die Nachteile:
Der L. hat eine fest eingebaute Pumpe, d.h. beim Wechsel der Pumpe kannst du nicht in den nächsten Laden gehen
und dir eine andere Pumpe kaufen, die muss dann schon genau in den Laddomat passen.
Das Gehäuse der Pumpe ist in dem Laddomat verbaut.

Der Sollwert der Rücklauftemperatur kann nur durch den Wechsel der Temperaturpatrone erfolgen.

mfg
HJH

Hallo Micha,

Wenn die Möglichkeit besteht, kaufe dir einen Speicher ohne Isolierung und mache das selbst. Entweder klassisch mit Glas/Steinwolle oder gar Styropor/Styrodur. Ich habe einen Kasten um beide Puffer gemacht und diese mit 35cm Zellulose ausgeblasen. Die werkseitig aufgebrachte Dämmung ist in der Regel nichts halbes und nichts ganzes.

Ich habe bei mir die komplette Verrohrung neu gemacht und habe deshalb überall 35mm verlegt. Ob nun zum Speicher, Kessel oder Heizkreisverteilern.

Aber >18kw ist eine Hausnummer. Da wird man Knecht seiner Heizung mit 1000liter.

Jan

Hallo!

Wie hoch war denn der bisherige Jahresverbrauch an Öl?
Wie alt ist der Ölkessel?
Aus diesen Angaben kann man Deine Heizlast abschätzen (ziemlich genau sogar).
18,6 kW kommen mir zu viel vor für 300 m² ohne Warmwasser und 2002er Baujahr.
Die Heizlast ist die Grundlage für alle weiteren Auslegungen.

Was hast Du denn für einen Pelleter gekauft?

MfG Hans

Hallo,

Zitat von Micha1301

Macht es Sinn die Verrohrung zum Speicher und zur Heizung gleich gross, also mit 28er AD zu verlegen ? Wie bekomme ich die richtige Pumpe nun ermittelt ? Und brauche ich in der Heizkreisgruppe auch einen Mischer oder reicht der in der Rücklaufanhebung ??

Sinn macht nur die rechn. Ermittlung der Druckverluste (Produkt aus Volumenstrom mal Rohrlänge/Zetawerte) um daraus dann die richtige Dimenssion zu bestimmen. Die Ladeleitung vom Kessel zum Puffer kann durchaus von der Dimenssionierung anders sein, als die Versorgungsleitung zu den Verteilern der Heizkreise. Auf keinen Fall würde ich die Heizkreise an den Ladekreis anschließen. Hilfreich wäre ein Hydraulikschema mit Angaben der Maße.

Wenn man von einer Spreizung von 6K (FBH) ausgeht und 18,6 kw Heizlast zugrunde legt, dann ergibt sich ein Volumenstrom von ca. 2,6 cbm/h. Bei 30 mtr. Cu Rohr DN 26 und noch einer Pauschale von 50 mbar ergibt sich ein Druckverlust von ca. 250 mbar. Die Strömungsgeschwindigkeit liegt bei ca. 1,4 m/s. Das allein nur in der Zuleitung zu den Verteilern. Ab da übernehmen die Pumpen der einzelnen Kreise. Richtig in diesem Fall ist die Abnahme der Heizkreise vom Puffer (Hydraulische Entkopplung) mit zus. Pumpe, denn sonst müssten die Heizkreispumpen noch den Druckverlust in der Zubringerleitungen aufbringen. Da wäre es besser, die Puffer stehen in der Nähe der Heizkreisverteiler.

Gruß, Michael

Hallo,

Zitat von Micha1301

Laut deiner Darstellung wären ingesamt 5 Pumpen nötig, also 1 für die Rücklaufanhebung, 1 Ladepumpe und je 1 an den 3 Heizkreisverteilern ??

ja, so ist es.

Zitat von Micha1301

Noch eine Frage tut sich mir auf. Die Speichertemperatur liegt mit 80-85 grad ja viel höher als die Temperatur um die FBH zu versorgen. Muss die Abnahme vom Speicher dann wieder gemischt werden mit kaltem Wasser ?

ja, Mischer erforderlich. Mischt heißes Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser.

Zitat von Micha1301

An das Hydraulikschema werde ich mich mal dran setzen und das mal skizziert hier einfügen.

Bilder sagen mehr als tausend Worte, neben dem H-Schema.

Gruß, Michael

PS: Welches Mudersbach?

Wenn ich das richtig deute, dann ist das Bild oben rechts im Heizraum.
Von hier gehen der gemischte VL/RL zu den Heizkreisverteilern.
Die freien Rohrenden bräuchten nur an den Puffer angeschlossen werden.
Wenn die Pumpe die entsprechende Leistung hat, die Heizkreisverteiler zueinander abgeglichen sind, dann sollte es funktionieren.

Das Bild oben links jedoch verstehe ich nicht.