vor Kernsanierung "Übergangsheizung" planen: Einkaufsliste

Nabend,

also:
lediglich mit Pellets und einem kleinen Puffer zu heizen macht durchaus/grundsätzlich Sinn.
In meinem Fall sprechen aber zwei drei Sachen dagegen:
Zum einen will ich wirklich versuchen echtes Kaminfeuer zu behalten...da nehme ich auch Mehraufwand und nötigen Erfindergeist in kauf.
Zum anderen bekomme ich den Kessel aktuell nicht gefördert, weil die Bedingungen erst bei fortgeschrittenem Sanierungsstadium erfüllt werden.
Auch auf Solarthermie möchte ich nicht verzichten. Da ein Puffer auch in der Pelletvariante vorhanden wäre, wäre der Mehraufwand vertretbar. Die Hardware ist ja schon da.

Der Ofen ist zwar wie neu(noch nie angefeuert worden) ist aber ein Ausstellungsstück den ich von Privat gekauft habe...also nix mit Umtausch. Also probiere ich es erstmal mit dem und geh nach dem Motto: "learning by doing".
Wenns nicht klappt, gönne ich euch aber gerne Häme und Spott "Wir haben es dir doch gesagt!"

Die Idee den Ofen hinterlüftet zu kapseln finde ich sehr gut. Behalte ich auf jenden Fall im Hinterkopf!

Das Haus ist noch nicht durchgerechnet worden aber auf Gund nahezu kubischer Gebäudehülle kann man von sehr kleinen Werten ausgehen. Eigentlich sollte das alles schon abgearbeitet sein aber da wir gerade einen Onlineshop erstellen...bindet dieses Projekt schon viele Ressourcen und der Bau hat das Nachsehen

Die Puffer haben nur alte unzureichende Weichschaumdämmung. Keine Frage, die(oder der) bekommt eine Trockenbauhülle die mit ausreichend Schüttdämmung gefüllt wird. Das Thema sollte also in den Griff zu bekommen sein. Platz dafür ist genug vorhanden.

Da Wohn-und Esszimmer die gesammte südausgerichtete Hausbreite einnehemen und große Fenster besitzen kann bei gutem Wetter zusätzlich mit ordentlich solarem Energieeintrag gerechnet werden...bei schlechtem Wetter und Heizbedarf käme dann der Ofen zum Einsatz. Diese Umstände betrachtend könnte man durchaus die Heizkreise deaktivieren, richtig.

Zitat von Hans

Zur Not machst Du halt ein Fenster auf

Du wirst lachen...aber das hatte ich auch schon im Sinn Wenn ich wirklich derart wenig Holz brauche...kann ich das bischen durch Holz decken was immer mal geschenkt angeboten wird....da braucht man dann wirklich kein schlechtes Gewissen haben

Gruß,
Asmus

Heinrich, danke. Wieder gute Ideen. In Badnähe könnt ich noch Platz für nen Puffer entbehren

An alle...ne Idee welche Steuerung ich nehmen sollte bzw. Ihr empfehlt?

MfG:Asmus

Moin,

Zitat von Vollzeitheizer

Bereits Vorhanden:
Ofen: Rokossa IG2
Solarthermie: Paradigma Star azzurro CPC-Vakuumrörenkollektoren 2x14er 1x45er
Puffer: einen 1000l Hygienespeicher und einen klassischen 1000l Pufferspeicher ohne Gedöns.
MAGs: zwei Reflex N mit je 200l

da ich bis auf o.g. Teile noch so einieges benötige, würde ich gerne mit eurer Hilfe eine Einkaufsliste zusammenstellen.

Für die Übergangsheizung werde ich erstmal nur den Hygienespeicher anschließen. Auch die Solarthermie bleibt zunächst außen vor.

Für den Ölbrenner: Rücklaufanhebung inkl. Pumpe (welche Themperatur? einstellbar? Stellmotor?)
Für den Ofen: Rücklaufanhebung inkl. Pumpe (min.65°C, einstellbar? Stellmotor? Abgasthemperaturgeregelt[Wirkungsgrad/Schadstoffemissionen])
Heizkreis: Vorlaufthemperaturregelung (Dreiwegemischer mit Stellmotor und Pumpe?)
MAG: Anschlussventil inkl. Ablass
Was benötige ich diesbezüglich für die TA UVR16x2?
Für den Hygienespeicher brauch ich ja auch noch ein einstellbaren Mischer (momentan haben wir regulär 45° und zum Baden 60°)
Habt ihr Tips für gute Hersteller/Ware? Hab gelesen, dass die Qualität bei Pumpen auffällig gesunken ist (frühzeitiges Versagen von Kondensatoren etc.)

Allen einen schönen Sonntag wünscht,
Asmus

Moin,

mache mich an die Arbeit einen Hydraulikplan zu erstellen.

Du hast da was falsch verstanden, ich meinte nicht, dass es nicht gefördert wird, sondern, dass es wenig sinnig aus meiner Sicht ist, da die aktuellen Thermostate nicht einstellbar sind und ich alle austauschen müsste um sie dann, in ein zwei Jahren wenn Fußbodenheizung kommt, wieder in die Tonne zu werfen.

Es ist ein normaler Stahltank, soll aber auch erstmal nicht das Thema sein, wenn es sich nicht lohnt, wir haben direkt um die Ecke ein Betonwerk welches Tanks fertigt.

Kombikessel hab ich mir schon angeschaut. Ob sich der Mehrpreis bei so geringem Verbrauch rechnet, müssten man dann schauen.

Mit der Dämmung auf KfW70 oder höher zu gehen werde ich eher vom Geldbeutel abhängig machen. Muss mal die exakte Gebäudeaußenhülle berechnen und die Dämmmaterialkosten genauer durchrechnen.
Fenster werd ich wohl in jeder Variante sehr effiziente nehmen, da sie in meinen Augen so oder so ein Schwachpunkt sind.

Habt ein wenig Nachsicht, wenn ich mich nicht immer rein finanziell rational entscheide. Das gute an einem eigenen Haus ist ja, dass man seinen Vorlieben und Wünsche nachgehen kann.

Gruß,
Asmus

Moin Heinrich,

der Kessel ist ein s115u und sieht nicht nach Guss aus eher wie ne Röhre mit angehefteten Wärmeleitblechen.
Wenn der Kessel nach der Abkühlphase wieder anläuft, schaltet er die Pumpe aus und heizt erstmal bis 40 oder 45° auf wenn ich mich recht erinnere, erst danach wird die Punpe wieder angeschaltet....auch wenn dann dadurch die Temperatur erstmal wieder unter soll fällt. Taupunkt bei Ölabgasen lag glaube bei ~47°C.
Da der Kessel aber eh nicht mehr lange läuft und er durch den Puffer nicht mehr so kurz Taktet und wärend der längeren Laufzeit auch wieder abtrocknen kann, könnte man es auch einfach drauf ankommen lassen.
Aber da ich den Speicher Anfangs ohne Einschichtrohr anschließen will, sollte der Kessel ja das heiße Wasser oben einspeisen.
Wenn ich dann aber ohne Anhebung den Kessel einbinde, dann verquirlt die Pumpe doch sämtliche Schichten im Puffer bis irgendwann alles lau oder komplett heiß ist. Kontinuierlich von oben nach unten schichten ist dann nicht mehr möglich, sehe ich das richtig?!

Schornstein ist kein Thema, ist mit dem Schorni abgesprochen. Sind zwei getrennte Züge, der vom Öler ist mit einem Stahlrohr eingezogen.

Grundsätzlich braucht ein Hygienespeicher keine FriWa...zumindest nicht eine mit extra Wärmetauscher, das ist mir klar aber ich dachte da einfach an die Themperaturregelung. Wenn der Ofen oben über 90° heißes Wasser einspeist, bekomme ich das ja dann auch so aus dem Wasserhahn! Da steigt die Wahrscheinlichkeit für verbrühungen rasant. Das will ich eigentlich so nicht aktzeptieren. Wenn das überhaupt zulässig ist?!

Da die Solarthermie anfangs nicht angeschlossen wird, werde ich die Rückläufe am Puffer unten anschließen. Später werde ich wohl mit Mehrfachventilen arbeiten und immer die optimale RL-Temperatur abgreifen, sodass die ST immer kaltmöglichstes Wasser abbekommt bzw. der Ofen der ST nicht das kalte Wasser wegsaugt.

Da der Puffer als hydraulische Weiche wirkt, muss ich ja jeden Kreis mit eigener Pumoe ausstatten richtig?

Gruß Asmus

Hallo Jan,

wenn ich den Kessel mit der dazugehörigen Steurung, welche auf einen alten, klassischen Heizkreis ausgelegt ist und nicht für die ordentliche Beladung eines PS programmiert wurde dürfte sich folgendes Szenario einstellen:

Ich mache den Kessel an, da ich keine direkte VL-Temperatur einstellen kann, sondern nur eine Außentemperatur beeinflusste Heizkurve (zumindest hab ich in den Unterlagen nix dazu gefunden), wähle ich eine steile Kurve aus, um möglichst heiße Temperaturen zu erwischen...welche genau kann ich aber nicht einsehen?! Nehmen wir mal sollwert 60° an...

Dann erkennt das Kesselthermostat, dass er kalt ist und startet zunächst den Brenner, ohne die Umwälzpumpe(der Name sagt es ja eigentlich schon) zu aktivieren. Dies bleibt so lange so, bis die 45° Thermostattemperatur erreicht sind welche als Kondensationsschutz hinterlegt sind.

Nun wird die Umwelzpumpe aktiviert und zieht sich ziemlich kaltes Wasser unten aus dem Speicher und zwar mehr, als der Brenner mit seinen 21KW gleichzeitig auf die Sollthemperatur erhitzen kann. Dies führt wiederum zum absinken der Kesseltemperatur unter 45°.

Nach meiner Logik passiert nun das:
Brenner und Pumpe laufen jetzt solange und erhitzen kontinuierlich den gesamten Puffer bis er 60°C erreicht und schaltet dann erst ab. Ohne eine Schichtung erreicht zu haben...bzw. eben nur eine und zwar komplett voll.

Wie kann man mit der Steurung sagen wir sauber den halben Puffer auf 60° füllen ohne drehzahlgeregelter Ladepumpe(und eben nicht Umwälzpumpe) oder einer Rücklaufanhebung die nur das überschüssige erhitzte Wasser raus lässt, unabhängig von der Förderleistung der Pumpe?

Falls ich auf dem Holzweg bin, bitte erklärt es mir

PS: ich könnte den Puffer noch an den Kesselintegrierten Brauchwasserwärmetauscher anschließen, dann könnte ich die Themperatur von 40-60° einstellen mit dem nachteil, dass der Brenner wieder taktet, da der Wärmetauscher weniger Wärme zieht als der Kesser mit 21KW liefert(alles beobachtet) und auch da würde die Ladepumpe ohne unterbrechung von beginn an laufen unabhängig von der Sollthemperatur....

Guten Morgen,

mir ist noch was substantielles eingefallen:
Ich denke, dass man ein kernsaniertes Effizienzhaus nicht mit einem gleichwertigen Neubau vergleichen kann.
Bei der Massivbauweise gäbe es zwar grundsätzlich zwei Varianten, einmal einen relativ schlechtdämmenden Stein zu verwenden und mit einem umso leistungsfähigeren Wärmedämmverbundssystem zu versehen, das ist aber eher unüblich da es Mehraufwand bedeutet und eben eher bei der Sanierung eingesetzt wird oder die zweite und i.d.R. übliche Variante, Dämmsteine/ziegel in monolitscher, einschaligen Bauweise einzusetzen.
Dies hat den Effekt, das bereits ab wenigen Zentimetern Eindringung in das Mauerwerk sich bereits eine deutliche Dämmwirkung einstellt.
Noch viel deutlich tritt dieser Thermoskanneneffekt bei einem Holzhaus/Ständerbauweise in zutage, da dort sehr wenig Masse in den Wänden ist und nach nur wenige Zentimeter Gibtskarton oder OSB-Material der Dämmstoff den Wärmefluss signifikant bremst.
Sprich: bei diesen letzten beiden, heut zu tage üblichen Bauweisen ist die Pufferfähigkeit bei sich verändernden Wärmeeinträgen sehr gering und es stellen sich zügig Themperaturschwankungen ein.

Ganz anders wird das vermutlich bei meinem Niedrigenergiealtbau aussehen. Dort habe ich schwere 17,5er Sandsteine sowie 10,5er Vollklinker. Beides mit die schwersten Steine im Hausbau und zum aktuellen Nachteil sind diese auch verhältnissmäßig gut wärmeleitend.
So kühlt die Raumtemperatur bei ~5° außen über 7-8 Stunden in der Nacht von 20-21° auf 17° oder niedriger ab. bei -5° auch gerne auf 15°C.
Als nach einem Wochenende in der Heimat das Haus mal auf 8° ausgekühlt war, hat es fast einen Tag gedauert um die Raumtemperatur wieder aufs übliche Nieveau zu heben. Solch lange Amplitude würde man beim Dachbau Hitzeschutz nennen.

Die Wände ergeben also im Grunde ein aberdutzende Tonnen schweren Energiepuffer ab, wenn die Außendämmung angebracht ist.
Durch die Masse, genau wie bei der im Estrich verlegten Fußbodenheizung, stellt sich eine nicht unerhebliche Massenträgheit ein.

Wenn ich nun mit 1500Watt Stahlungswärme in der Übergangszeit heize und nur 500W benötige....wird es so also vermutlich lange dauern, bis sich an der Raumtemperatur signifikant etwas ändert.
Zusammen mit der Wohnraumlüftung wird dieser Effekt noch aufs gesammte Haus übertragen.

Könnt ihr das nachvollziehen?

Gruß Asmus

Hasso, danke für deine persönlichen Erfahrungen.
Das es "knapp" wird...war ja schon zu erahnen. Noch besser wäre der Vergleich gewesen wenn du auch einen wasserführenden Kamin verwenden würdest.
Wie groß ist dein Raum wo der Ofen ist? 5KW ist zu meinen max. 3KW natürlich ne andere Hausnummer und ich bin mir sicher, dass ich durch nachträgliche dämmung des Ofens den Wert noch drücken kann.

• Das mit dem geöffneten Fenster hab ich jetzt schon mehrfach gelesen *lach*...hab mal in Passivhausforen reingeschaut.

Zitat von DerQJ

wenn du diese Umlüftung verhinderst wirst du das Material schnell ermüden,

Diesbezügich bin ich doch recht tiefenentspannt. Der Ofen besteht aus hochwertigem Stahl (die genaue Bezeichnung könnt ich nochmal raussuchen). Zudem ist nahezu der komplette Brennraum entweder von Wassertaschen umgeben oder Kanälen in welchen die Verbrennungsluft vorgewärmt wird. Diese Partien erreichen nicht mal dreistellige Temperaturen, da lächelt der Stahl nur müde drüber. Lediglich nach dem Wärmetauscher der Abgassammelraum ist mit das heißeste. Angegeben sind 150°C Abgastemperatur...lass es 250° sein....auch das ist keine Herausforderung für richtig ausgewählten Ofenstahl.
Da ändert auch die Dämmung nix dran, da die nun "gestaute" Wärme die dahinter befindlichen Medien (Wasser, Verbrennungsluft und Abgase) aufheizt und das nicht in kritischen Größenordnungen.
Bei einem klassichen Ofen würde ich dir da aber zustimmen, da würde eine solche Maßnahme vermutlich nur die Abgasverluste erhöhen.

Hallo Joe,

danke für deine Erfahrungen. Welchen Ofen und KWL Model hast du genau?
Warum kein HV? Nunja, zum einen bin ich an den Ofen ziemlich günstig rangekommen und er ist raumluftunabhängig, praktisch eine Grundvoraussetzung bei KWL. WZ-HV sind ziemlich teuer und die meisten von dir genannten Modelle hatte ich mir schon im Netz angeschaut, ich meine aber dass nicht alle KWL tauglich waren. Leider habe ich noch keinen live anschauen können. Von YouTube Videos zu urteilen ist das Flammenbild zwar besser als ein Pelleter aber doch nicht so schön wie von einem Kaminofen.
Außerdem würde ich dem Ofen, bei erfolgreichem Betrieb, noch eine Abbrandgesteurung nachrüsten um Emissionen auf das minimum zu reduzieren und den Wirkungsgrad weiter zu erhöhen.
Den Schadstoffausstoß möchte ich dennoch relativ/in Relation zu fossilen Brennstoffen sehen und auch zu Betreibern von HV in unsaniertem Wohnraum. Selbst wenn ich mit dem Ofen mehr Schadstoffe ausstoße als mit einem HV aber durch die Dämmung sehr sehr wenig Holz verbrenne(sagen wir vier SRM/Jahr) bläst ein HV bei >20 SRM/Jahr dennoch mehr in die Luft.

Dein Einwand gegen den Brennwerwärmetauscher verstehe ich nicht, da er doch die wasserseitig abgegebene Wärmemenge erhöht.
Ob ich beide Puffer anschließen werde, ist noch nicht final entschieden. Habs mal für 1000l ausgerechnet. Bräuchte gut 20 Kilo Nadelholz bezogen auf den Brennwert (und den will ich ja erreichen) und ohne parallelen Heizbedarf gerechnet . Etwa so viel verbrauche ich jetzt auch.
Mit dem Nachlegen haben wir aktuell kein Problem und sind es gewohnt. Falls wir davon unabhängig sein wollen, freunde ich mich gerade mit dem Gedanken eines Pelleters im Keller als BackUp an.
2000l Puffer wären auch eher im Sommer für die ST Anlage von Interesse und müssen im Winter ja auch nicht unbeding gefüllt werden.
Danke für den Hinweis, ich schaue mal ob ich den Test finde.
Mit dem Kehrer ist alles abgesprochen und da der Ofen RLU ist und an ein Luft-Abgas-System angeschlossen wird, ist eine Zuluftleitung ja fest eingeplant.

Über die KWLs habe ich mich schon Informiert...auch wenn ich das zu gegebenen Zeitpunkt noch auffrischen werden. Die genannten Punkte sind die wichtigsten, volle Zustimmung. Da ich im Winter eh immer trockene, schuppige Haut bekomme und meine Partnerin mit trockenen Augen kämpft ist ein Enthalpie-WT in den Wintermonaten pflicht. In der übrigen Zeit wäre dann entweder ein Bypass oder normaler WT ne Option un die schwüle Feuchte wiederum draußen zu lassen.

Falls das missverständlich rüber kam:
Ich werde selbstverständlich professionelle Hilfe/Beratung/Planung in Anspruch nehmen. Auch wenn die Suche nicht ganz einfach ist, da solche Projekte außerhalb des Standarts die meisten überfordert oder ihr Horizont einfach nicht ausreicht.

PHPP, interessant!!! Kannte ich noch nicht, werd ich mich auch mal drüber schlau machen.

Aktuell ohne belastbare Zahlen zu planen ist natürlich nicht sonderlich klug, das weiß ich natürlich...bin aber etwas in der Zwickmühle. Ist mit Mehraufwand verbunden, klar aber in meiner Situatuation noch die günstigere Variante.