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Hallo,
Wieviel Leistung sollte diese mindestens haben?
Was hast du denn für eine Leistung.
Du gibst einen Fröling S3 Turbo an.
Den gibt es aber mit 20 und 30 kW.
Wie viel hast du?
mfg
HJH
Moin
Er hat 30 kW.
Kann dir nicht sagen wieviel du benötigst (müsste irgendwo in den Unterlagen stehen) kann aber sagen das meine 84 W auf Stufe 3 hat und als meiner noch mit den vollen 30 Kw gelaufen ist war das auch nötig.
Im Normalbetrieb gehts ja locker aber wenn mal ein Hohlbrand nachgerutscht ist war der ruckzuck über 90 Grad und hat das Feuerchen abgewürgt.
Jetzt mit der zurückgenommenen Leistung auf 20 kW reicht locker die Stufe 2 mit 61 W - auch wenn mal ein Hohlbrand nachrutscht kriegt der die Wärme schnell genug weg.
Stufe 1 hab ich mal probiert aber da wars das gleiche Spiel wie bei 30 kW beim Nachrutschen.
Aktuell, also Stufe 2 und 20 kW - Temperaturunterschied Vorlauf -> Rücklauf ist in der Gegend um 6 Grad, macht die Regelung automatisch - steht im Normalbetrieb der Mischer auf ca. ein Drittel geöffnet, hat also noch genügend Weg nach oben frei.
Denke das sich das bei dir ähnlich verhalten müsste, deine hat glaub ich paar Watt mehr Leistung aber wennst mal auf 20 kW gedrosselt bist sollte die auch locker reichen.
Was hast du für eine Rücklaufanhebung ?
Schon was rausgekriegt wegen Leistungsrücknahme auf 20 kw ?
Gruß
Magna
Dann Taste dich in kleinen Schritten ran wieweit er noch gut brennt und die Asche gut aussieht.
Das Abgas soll in 10 Grad Schritte bis 150 Grad unterstellen.
Danach in 5 Grad Schritte runtergehen.
Bei uns ist verbaut:
Fröling Pufferspeichermanagement 18604, Fröling Pumpengruppe ME-50 zur Rücklaufanhebeung, Fröling Pumpengruppe OE1, Fröling Umschaltventil, Take Therm Ablaufsicherung 3/4", Take Therm Kesselsicherheitsgruppe bis 50 kW.
Übrigens
Was auch noch wichtig ist - was hast für einen Kamin Bauart, Höhe, Durchmesser ?
Wie ist dein Abgasrohr Länge Durchmesser Isoliert ?
ich muss bei Holzbetrieb bei 135 Grad aufhören - sind bei mir um 17 kW - der Kessel würde noch tiefer sauber laufen aber der Kamin macht da nicht mehr mit.
Magna
Also mal nachrechnen.
Man spricht von 5 Grad Temperaturverlust pro Meter Kaminhöhe - wären so um 45 Grad (eigentlich würde man in diesem Fall Kelvin sagen, aber lassen wir das) 
Man sollte 70 Grad Austrittstemperatur der Abgase nicht unterschreiten wegen Taupunkt (ist natürlich vom Wetter abhängig, aber das wären die Temperaturen um das erfolgreich zu verhindern) -> Kondensat würde dir dann unter Umständen den Kamin runter laufen und kommt irgendwann irgendwo als schwarze Brühe zum Vorschein, lässt sich ganz leicht wegschrubben - schön wärs
70 + 45 sind 115 Grad Mindesttemperatur der Abgase in den Kamin du wirst noch so 10 Grad übers Ofenrohr verlieren - also aufgerundet 130 Grad niedrigste Abgastemperatur am Ofen spätestens da musst langsam aufhören mit runterregeln !
Aber das sind Faustformeln die von Fall zu Fall verschieden sein können und auch sind.
Du kannst also ohne Bedenken dein Abgassoll auf 150 Grad einstellen wie Dir Ruedi schon geraten hat und dann in kleinen Schritten weiter nach unten probieren bis du damit zufrieden bist.
Sobald Probleme auftreten wieder einen Schritt zurück - und schreib mit, bei mir liegen noch einige Seiten Notizen rum die ich damals gemacht hab damit ich hinterher noch gewusst hab was ich wann und warum geändert hab - bei sowas immer eine Rückfallebene bilden damit du wenn was schiefgeht zu den letzten bzw. ursprünglichen Einstellungen zurückkehren kannst - hast zwar nur die Abgastemperatur zu verändern, aber bei dem was ich alles geändert habe wenn ich damals nicht mitgeschrieben hätte !? nach drei Wochen weis man nicht mehr wo man angefangen hat
Meiner läuft bei 20 kW so um 145 Grad und sehr sauber (wenn ich nicht gerade mal wieder Versuche mit nassem Holz mache 
! ) hab aber einen höheren Kamin mit 12 Meter und 150 und 4 Meter Ofenrohr mit 130 Durchmesser - ging nicht anders.
Bei mir würde das umgerechnet 100 Temperaturverlust plus die 70 Austritt also 170 Abgassoll ergeben - war auch so hab mir in die Obere Reinigungstür einen Temperaturfühler reingehängt und seit ich mein 4 Meter Ofenrohr mit ner 30 mm Mineralfaserschale gedämmt habe hab ich da oben plötzlich fast 30 Grad mehr und somit auch keine Probleme mehr mit Kondensat und auch die Flamme brennt ruhiger.
Hat mir auch der Kaminkehrer bestätigt, fast kein Dreck beim Kehren und bei den Messungen sehr gute Werte.
Gruß
Magna
Hallo,
Die erforderliche Pumpenfördermenge liegt bei:
10°K --> 2656L/h, mit Verrohrung 1 1/4" (35,9mm I-D) hast du dann 0,73m/s
15°K --> 1770L/h, mit Verrohrung 1" (27,2mm I-D) hast du dann 0,84m/s
Einen Druckverlust kannst du bei 0,3...0,4 bar (3...4mHöhe) annehmen.
Ist deine Verrohrung kleiner, steigt der Druckverlust!
Jetzt kannst du dir die Pumpe über das Pumpendiagramm auswählen.
mfg
HJH
Hallo Jobo,
Mein Kessel läuft mit ca. 22.... 25 kW und die Grundfos Pumpe läuft normalerweise auf Stufe 2 mit 45 W...
Sie bringt die Wärme aber auch auf Stufe 1 mit 30W noch problemlos weg...
Stufe 3 mit 70 W war bei mir noch nie in Betrieb.
(Keine Hocheffizienzpumpe, 18 jährig)
Gruess Ruedi
10°K --> 2656L/h, mit Verrohrung 1 1/4" (35,9mm I-D) hast du dann 0,73m/s
15°K --> 1770L/h, mit Verrohrung 1" (27,2mm I-D) hast du dann 0,84m/s
Hallo, das ist aber nur die menge die wirklich durch den Kessel muss oder?Wenn der Puffer unten nur 20°c hat und ich eine Kessel Soll Temparatur von 80 °C habe, dan habe ich ja 60K Spreizung, und zwischen Kessel und Puffer auch weniger Durchfluss. Diesen Durchfluss stellt ja dann die Rücklaufanhebung ein.
Hi Michael
Es stellt sich jene Wassermenge ein, die sich aus der Diffenz Vorlauf Temperatur HVG und Rücklaufanhebung ergibt.
Das ist auch die Nettowärme des HVG die zum Laden des Puffers und zur Heizung bleibt.
Die Bruttoleistung des HVG wird aus der Rücklauftemperatur des Puffers und den Vorlauftemperatur des HVG mal der Menge gerechnet .
Ein Teil der Leistung des HVG wird ja für die Rücklaufanhebung verwendet (Von Puffer/Heizungsrücklauf ) um auf die erforderliche Rücklauftemperatur (60,65°C )zu kommen.
Diese Wärme ist zwar nicht verloren aber nur zum Teil für Heizung Nutzbar (Vorlauf Heizung).
In der Regel rechnet man mit 15° - 25° Temperaturdifferenz (Rücklaufanhebung -Pufferenttemperatur) bis zu jenen Punkt wo die Pufferrücklauftemperatur die Rücklaufanhebungstemperatur überschreitet.
mfg Ludwig
Hallo,
25°K Differenz wäre mir zu wenig.
Da kommst du dann schon sehr schnell in den Kondensatbereich!
80°C - 25°K = 55°C
Da sollte man als Sollwert der Rücklaufanhebung lieber =>65°C nehmen
mfg
HJH
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