Planung einer neuen Heizungsanlage - Austausch Öl-Heizung, ETA Twin 30/26 - Makunz

Hallo,

Zitat von Makunz

ist eine Erweiterung von 2000L auf 3000L sinnvoll? Welches Volumen wäre für einen ETA TWIN 30/26 optimal?

eine Erweiterung auf 3000 ltr. ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Die Gefahr, dass der Kessel überhitzt bzw. in den Abschaltmodus fährt, ist permanent gegeben.
Um die Energie von 150 ltr. Brennholz aufzunehmen reichen die 3000 ltr.. Wie lang die bei deiner Heizlast reichen kann man ausrechnen.

Zitat von Makunz

Wie sollte die Schaltung der Pufferspeicher erfolgen? Seriell oder Parallel? Im Moment (Boiler) sind die Puffer in Reihe geschaltet. Was macht mit einer FRIWA mehr Sinn?

Ich würde seriell anschließen, da kann am wenigsten schiefgehen, sowohl beim Füllen als auch beim Entladen.

Zitat von Makunz

Die FRIWA von ETA hat ja bereits einen Mischer, der die Temperatur auf maximal 55° beschränkt. Ist es zur Vorbeugung dennoch empfehlenswert einen zusätzlichen 3-Wege Brauchwassermischer VOR die FRIWA zu schalten?

Bei deiner Härte würde ich sowohl das Primärwasser nicht heißer als nötig machen als auch die Temperatur des TW-Wassers. Denk` auch an die Qualität des Heizungswassers.
Schau dir dazu mal die VDI 2035 an oder sprich mit dem HB. Wenn heute nämlich die Qualität des Heizungswassers nicht stimmt, können sich viele aus der Verantwortung stehlen.

Zitat von Makunz

Ist die 33L Fördermenge für 2 Haushalte (5 Personen) ausreichend oder soll ich gleich die grössere FRIWA 44L installieren? Voraussichtlich werde ich eine zusätzliche Wohneinheit im Dachstuhl ausbauen. Hat eine zu gross dimensionierte FRIWA irgendwelche Nachteile?

Es kommt auf den Verbrauch an und wie die sanitären Gegebenheiten sind (Dusche, Wanne oder beides, werden Geschirrspüler und Waschautomat mit TWW versorgt etc).
Die größere Friwa hat keine Nachteile außer das sie mehr kostet.

Gruß, Michael

Ist es nicht eine Überlegung wert wenn du in 10 Jahren sowieso den Strom für die Warmwasser-Erwärmung zu nutzen jetzt schon auf eine Brauchwasser Wärmepumpe zu gehen mit zusätzlicher Heizschlange die durch die Puffer gespeist wird? Oder einfach die 10 Jahre noch beim Boiler Bleiben und dann auf ne Brauchwasser Wärmepumpe.

Hallo,

Zitat von Makunz

Verstehe ich das richtig, dass das Heizungswasser aufgrund der VDI 2035 heute in jedem Fall aufbereitet werden muss?

nachstehend ein Link, da kannst du dich mal informieren. Müssen musst du gar nichts, musst dir nur darüber im Klaren sein, dass es, je nach Lage, zu Nachteilen für dich führen kann.
Es gibt Gebäudeversicherungen die, wenn Rohrbrüche bei Heizungen gemeldet werden, gezielt nach der Wasserbeschaffenheit in der Anlage fragen. Auch bei durchgefaulten Teilen der Anlage bzw. im Garantiefall fragen die Hersteller danach.

https://www.syr.de/download/se…34_1335_VDI_Leitfaden.pdf

Zitat von Makunz

Was heisst das in meinem konkreten Fall? 3-Wege-Mischer VOR die FRIWA bauen oder reicht es, den in der FRIWA eingebauten Mischer auf 50°C (oder weniger??) einzustellen?

Um den Kalkausfall so gering wie möglich zu halten, sollte man die Temperatur vom Primärwasser bei 60°C begrenzen. Ob die ETA Friwa so einen Mischer eingebaut hat oder man selbst eine geeignete Mischvorrichtung einbaut ist egal. An den Frischwasserstationen sind Spülhähne verbaut mit denen man regelmäßig den Wärmetauscher durchspülen kann.

Statt einer TWW WP die ja relativ schwachbrüstig sind und bei entsprechend hohem Wasserverbrauch, würde ich dir eher zu einem E-Heizstab für den ersten Puffer raten. So zwischen 9 - 12 KW Leistung sollte der dann aber haben.

Gruß, Michael

Hallo Martin @Makunz,

ich bin zwar kein Experte wie Michael, und halte mich normalerweise auch raus, wenn die Fachleute schon Antworten geben. Aber deine Konstellation ähnelt meiner Situation vor 10 Jahren, daher einige Anmerkungen aus Anwender-Sicht:

1) zur Friwa:
Meine ist von Paradigma, wie auch die Puffer und die Solarthermie-Anlage. Die Schüttleistung ist mit 30 Liter/Min angegeben. Die Friwa hält die eingestellte Temperatur fast Grad-genau (derzeit 45°C). Einen separaten Dreiwegemischer zur Temperaturbegrenzung habe ich nicht, das wird alles von der Steuerung geregelt. Allerdings hat die Friwa einen Umwälz-Mechanismus, der dafür sorgen soll, dass nach dem Abstellen des Wassers, der Wärmetauscher nicht zu heiß wird.

An der Regelung der Friwa kann ich die aktuelle Schüttleistung pro Minute beobachten: Ich habe noch nie mehr als 10 Liter pro Minute gesehen. Allerdings waren wir nie mehr als 3 Personen im Haushalt, haben keine Regendusche und wir duschen/baden nicht gleichzeitig. Nebenher manuell zu Spülen und/oder die Spülmaschine, Waschmaschine mit Warmwasser zu betreiben, ist aber kein Problem.

Allerdings habe ich die ersten 3 Jahre mit Temperaturschwankungen bei "geringer Wasserentnahme" gekämft: Bei Entnahmemengen <1,6 Liter hatte die Regelung oft nicht erkannt, dass Wasser gezapft wird - also wird das Wasser immer kälter. Das ist beim manuellen Spülen aufgefallen und vor allem mir, beim Duschen mit der "Spareinstellung" (die Frauen hatten komischerweise beim Duschen nie ein Problem). Der HB tat so, als ob er so etwas zum ersten mal hörte. Erst als ein Paradigma-Techniker aus einem anderen Grund nach der Solaranlage schauen musste, und ich ihm das Problem mit der Friwa schilderte, wusste der sofort Bescheid und spielte einen neuen Firmware-Stand auf. Seitdem wird der Durchfluss schon ab 0,6 Liter erkannt. Zum erforderlichen Mindestdurchfluss steht m.W. nie etwas in den Prospekten.

Wenn eine Friwa funktioniert, ist das eine komfortable Sache. Allerdings war bei meiner inzwischen schon ein Temperatur-Fühler defekt und das Steuergerät habe ich auch schon neu gebraucht. Ich weiß daher nicht, ob ich das "nächste mal" (sofern das notwendig wäre), nicht besser auf eine stromlose Alternative, wie eine (flexible) Edelstahlwendel im Puffer setzen würde.

2) zum VDI-Wasser:
Nicht jeder Hersteller verlangt explizit VDI-Wasser, wie das aktuell bei ETA ist, weiß ich nicht. Bei mir war es so, dass Paradigma für den Betrieb der AQUA-Solaranalage VDI-Wasser verlangt hat. Die Garantie auf die Anlage beträgt 5 Jahre und auf die Röhren 10 Jahre. Die Anlagen-Garantie musste ich schon in Anspruch nehmen und das erste, was der Paradigma-Techniker gemacht hatte, war den PH-Wert und die Leitfähigkeit des Heizungswassers zu messen. Die Aufbereitung meines Heizungswassers erfolgte durch den Heizungsbauer mittels großer, mit Kunstharz gefüllten Kartuschen und hat ca. 500 Euro + MWST für ca 2300 Liter Anlagenvolumen gekostet. Eine halbautomatische Nachfülleinheit mit kleiner Kartusche (ca.250 Liter Aufbereitungsvolumen) habe ich ebenfalls fest installieren lassen.

3) zum Kalk im Wasser:
Wir haben eine Wasserhärte von 18°dh und der HB hat mir eine "elektro-magnetische" Aufbereitung von PermaTrade installiert. Diese lässt den Kalk zwar im Wasser, soll aber dafür sorgen, dass sich der Kalk zu größeren Kristallen verklumpt und sich somit nicht (so gut) in den Leitungen ablagert. Ich habe das früher für Hokuspokus gehalten, aber es scheint zu funktionieren: Die Friwa musste noch nie und die Wasserhähne nur noch sehr selten entkalkt werden. Der Geschmack des Wassers ändert sich nicht (das war uns wichtig, weil wir überwiegend Leitungswasser trinken), allerdings hat man weiterhin Kalkablagerungen in Kochtöpfen und Wasserkochern. Die Kosten einer solchen "Anlage" stehen einer Vollentsalzung allerdings nicht nach und es entstehen auch Folgekosten, weil die "Umwandlungskartusche" alle paar Jahre ausgetauscht werden muss (bei mir erstmals nach 6 Jahren und ca. 400m³ Durchfluss).

4) zur Puffergröße:
Die Heizungsbauer bleiben bei der Puffer-Empfehlung gerne am unteren Ende der Skala (Kostenersparnis). Ich habe auch nur etwas mehr als 2000 Liter, wovon die oberen 300 Liter für die Friwa reserviert sind. Das hat den Vorteil, dass man auch dann noch (lange) warmes Wasser zapfen kann, wenn der Ladezustand des Puffers schon Richtung 0% geht. Der Nachteil ist, dass das effektive Puffervolumen nur ca. 1750 Liter beträgt.

Kleinere Puffer funktionieren zwar auch noch, allerdings mit Komfort-Einbußen. Konkret bedeutet das, dass ich aktuell, bei dauerhaften Temperaturen unter 0°C, täglich in einem relativ kleinen Zeitfenster anheizen muss (ggf. auch mal nachlegen) und in der Übergangszeit den Füllraum des Kessels nie vollmachen kann - und meistens trotzdem täglich anheizen muss. Mir macht das nichts aus, weil inzwischen "quasi Rentner", mit entsprechend (Frei-)Zeit, aber man darf das nicht unterschätzen. Gut, ich könnte zwischendurch mit Pellets heizen (wenn ich nur nicht so viel kostenloses Holz rumliegen hätte). Allerdings kann es dann vorkommen, dass der Pellet-Teil den Puffer z.B. auf 30% geladen hat und ich kann den Füllraum wieder nicht komplett füllen, oder muss zu einem späteren Zeitpunkt anheizen, der mir evtl. nicht passt...

Daher: Unbedingt mehr Puffer installieren, gerade auch, wenn noch eine Mietwohnung mit dranhängt. Der eigenen Familie kann man es zur Not noch vermitteln, wenn es mal die erste Stunde, nach dem nach Hause-Kommen, etwas "frischer" ist. Bei Mietern stelle ich ich mir das schwieriger vor.

Viele Grüße von Karlheinz

Hallo @Makunz,

habe gerade im Angebot nachgesehen:
Die "elektrodynamische Kalkverminderung" heißt "Permatrade Primus" (max. 600 m³), braucht einen Stromanschluß und kostete 1.850 Euro incl. Einbau und MWSt. Die Ersatzkartusche hatte vor 3 Jahren ca. 200 Euro gekostet (Selbstaustausch).
Die Aufbereitung des Heizungswassers waren ca. 550 Euro plus Füll-Combi 130 Euro.
Die halbautomatische Nachfülleinheit 310 Euro. Immer incl. Einbau und MWSt.

Die von dir genannten 5.000 Euro hört sich tatsächlich viel an, das kann und will ich aber nicht beurteilen. Zum einen ist das bei mir schon wieder fast 10 Jahre her und bei dir wird es mehr Pufferwasser und evtl. bessere und mehr Komponenten?

Viele Grüße von Karlheinz

Ich kann mal von mir sprechen, ich habe 22Kw und war platztechnisch auf 2000l begrenzt, trotzdem wären mir 3000l lieber.
Mit Buche kann ich den Füllraum des S4 nicht voll machen.
Ist mir ein Rätsel warum dir von mehr Speicher abgeraten wird, vielleicht haben die Heizungsbauer Angst beim Preis dann nicht mehr Konkurrenzfähig zu sein.

Es kommt darauf an was du verheizen willst Weich oder Hartholz. Ich hatte mit Weichholz, Pappel geplant da hatte ich 4 Hochbordanhänger bekommen für 300 €, da reichen 3000 ltr. aus.
Unser S4 hat 34 kW und wir haben 4000 ltr. Pufferspeicher, 2 in Reihe und 2 Parallel. Verrohrung ist nicht kompliziert das sollte jeder HB hinbekommen.
Jetzt heize ich Eiche, etwas Buche und Fichte Holz von Abrisshäuser für Umsonnst. Den Füllraum kann ich jetzt nur zu max. 2/3 vollmachen dann ist das Haus geheizt und alle vier Puffer voll.
Wenn ich nicht Rentner wäre würde ich noch zwei Puffer dazustellen.

Hallo.

Ich habe einen HV von Wolf mit 20 kW. Hatte am Anfang nur 1500 l Puffer. War viel zu wenig. Jetzt 2300 l Puffer. Bei Außentemperatur von 0° C bei gleichzeitiger Annahme der Heizung kann ich mit Eiche den Füllraum gerade so ganz voll machen. Mit Buche oder Esche nicht.

Grüsse

Hallo

eigentlich sollte der Pufferinhalt vom Füllraum abhängig gemacht werden.....
Es ist halt so, dass man einen großen Füllraum nicht mit beliebig kleiner Leistung abbrennen kann.
Ist halt so weil die Flamme und Hitze im Brennraum/Vergaserraum halt nicht begrenzt werden kann.

Es ist immer so, dass wenn der Puffer genau die Wärmeaufnahmekapazität hat die der Kessel hat, mußt Du entweder
den Kessel anwerfen wenn der Puffer leer ist (kleines Zeitfenster) oder wenn noch Restwärme im Puffer drin ist, kannst Du den
Kessel nicht vollschlichten. Beides halte ich für unbefriedigend.

Wenn der Puffer eine höhere Wärme-Aufnahmekapazität hat wie der Kessel liefert, wird Dein Zeitfenster zum reagieren größer (außer Puffer leer heißt anfeuern) und wenn Du dann
Erfahrung hast kannst Du nachlegen und so das Intervall bis zum nächsten Anzünden vergrößern. Unter dem Strich wenn Dein Puffer größer ist hast Du die warme Restwassermenge als Zeitpuffer
(sofern er voll geladen war).

Ich rate jedem zu größerem Puffervolumen.

Dass Dir Dein HB kleinere Puffer empfiehlt hat auch folgenden Hintergrund. Die meisten Leute vergleichen nur den Endpreis aber nicht was sie dafür als Gegenleistung bekommen.
Mit größerem Puffer ist der Endpreis höher und damit u.U. unattraktiver für den Endkunden.

ciao Peter