ETA SH30 Twin: Antrieb zur Reinigung des Wärmetauschers klemmt

Hallo!

Das haben wir hier oft, das sich erst Infos eingeholt werden ,wenn es Probleme gibt.
ETA hat hier schon etwas recht.
Das Holz ist nicht Ideal für einen Holzvergaser.
Ich bin aber selber Pallettenheizer und weiß deshalb worauf es ankommt.
Das Problem ist, das sich dieses Holz zu stark in Brand setzt.
Der Kessel verbrennt alles äußerst schlecht in der Füllkammer.
Das soll es aber garnicht.
Es soll Gas hergestellt werden ,welches in der unteren Kammer sauber nachverbrannt wird.
Um dieses Problem in den Griff zu bekommen musst du im unteren drittel möglichst Dachlattengroßes Holz nehmen und dann eine ziemlich dicht gepackte Speerschicht ,am besten mit Holzbohlenstücken einziehen.Es muss verhindert werden das sich die Glut nach oben durchzieht!
Über der Sperrschicht kannst du alles wie gewohnt reinpacken.
Gruß !

Ich würde auch das Bauholz so groß lassen wie es geht.
Die kleinen Stücke zum anheizen und oben dann die großen Teile.
Die Holzoberfläche ist einfach zu groß sonst und der Kessel kann es nicht richtig regeln.

Gruß Gerd

Da der ETA-KD da war gehe ich davon aus, dass die Türen dicht sind?
Ich habe genau das Bild an einem SH30 gesehen, an dem die unterste Brennraumtüre undicht war!

Hallo Andi @guakae,

willkommen im Forum, wenn auch mit einem wirklich unschönen Problem.

Dass beim ETA SH die Wärmetauscher so zugesetzt sind, ist wirklich ungewöhnlich. Dieses Phänomen alleine auf das Holz zu schieben, scheint mir aber zu einfach zu sein. Ich selbst habe die ersten 4 Jahre fast ausschließlich mit relativ kleingespaltenem 25 cm Scheitholz (80% Fichte, 20% Buche) geheizt. Dieses hatte ich von meinem Vater "geerbt", der damit seinen Küchenherd geheizt hat. Solche Probleme kenne ich von meinem Kessel nicht (obwohl er auch manchmal "rumzickt").

Man muss natürlich beim Einschichten schon etwas sorgfältig vorgehen und nicht alles "kreuz und quer" hineinwerfen. Vielleicht kannst du ja mal ein Bild oder auch ein Video davon machen, wie du das Holz einschichtest. Der Hinweis von @Randy, dass man im unteren Bereich am besten mit 50 cm(!) langen Dachlatten-großen Stücken beginnt, ist auch richtig. Dein Bauholz besteht doch bestimmt auch aus längeren Stücken, die du dann eben heraussuchen müsstest. Zumindest für den Anheizvorgang ist es wichtig, dass die Düse nicht gleich zu Beginn mit Holz oder Glut verstopft. Aber auch wenn das mal passiert, spätestens nach einer halben Stunde bekommt der Kessel das eingeregelt, egal wie das Holz im Füllraum liegt. Daher gehe ich davon aus, dass der Kessel (zusätzlich?) ein anderes Problem hat.

1) Wichtig ist der Hinweis von @pat1975: Sind die Türdichtungen wirklich ALLE dicht?

2) Ist der Flansch der Lamda-Sonde dicht - und mit genügend Drehmoment angezogen?

3) Wie sieht es hinter den Einhängeblechen aus? Bei mir ist es so, dass nach ca. 100 Abbränden so viel Ruß-Kruste hinter den Blechen ist, dass die Primärluft nicht mehr gezielt durch die unteren Löcher in das Glutbett strömt, sondern nach oben entweicht und dann auch von oben durch das eingeschichtete Holz "diffundiert". Das führt in der ersten halben Stunde zu einem extrem schwankenden/pulsierenden Abbrand, fängt sich dann aber wieder.

4) Nützlich wäre ein Protokoll mindestens eines Abbrands, bei dem die wesentlichen Werte mindestens alle 30 Minuten notiert werden. In diesem Thread: ETA: SH60 Leistung / Holzverbrauch haben wir das z.B. schon einmal ausführlich gemacht. Aus diesen Daten lässt sich manchmal auch schon ein Problem eingrenzen.

Viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht Karlheinz

Hallo Andreas,

Nur kurz...

Füllraum sieht gut aus.
Aber meiner Meinung nach zu viel Kohle.
Stimmt Dein Lambdawert? Mal alle Luken auf und Rest O2 ablesen. Sollte so kurz vor 21%, ca. 20.8% zeigen.

Du könntest Feuer-aus Rest-O2 dann mal hoch stellen. Dann bleibt weniger Kohle übrig.

Beim Beladen unten dichter packen. Und ruhig auch dicke Scheite nehmen. Der Ofen muss langsam und mit viel RestO2 auf Temperatur kommen. Dann passiert das mit den 240 Grad auch nicht.

Irgendwie habe ich bei Dir den Lambdawert im Verdacht...

Grüße,
Patrick

Hallo Andreas @guakae,

ich schließe mit @pat1975 an:
1) Der Füllraum sieht normal/gut aus.

2) Ich habe auch weniger Kohle übrig, da ich den Abschaltwert von 15% auf 17% Rest-O2 erhöht habe. Der Grund dafür war, dass der Kessel bei zu viel Kohle manchmal nach 12 Stunden noch Restglut hatte und mir beim Holzfüllen die Ladung gezündet hat, obwohl ich das noch nicht wollte. Ich lasse stattdessen lieber mehr Asche im Füllraum liegen. Die Düse räume ich beim Befüllen immer komplett frei.

3) Es ist unbedingt zu empfehlen, dass du die Wirbulatoren ausbaust und die Züge reinigst. Manche basteln sich dazu auch eine Vorrichtung an die Bohrmaschine/Akkuschrauber (habe ich aber noch nie gebraucht, da immer nur leichter Staub auf den Federn und in den Zügen). Denn nur wenn die Züge sauber sind, kannst du beurteilen, ob die jetzt getroffenen Maßnahmen etwas bringen.

4) Manuelle Auslösung der motorischen Reinigung: Normalerweise kann man über die ETA-Steuerug alle Aktoren manuell anstoßen und testen. Dazu mit dem Service-Code 0135 anmelden. Ich habe aber noch einen "alten ETA" ohne Touch-Display und ohne automatische Reinigung, die ich auch überhaupt nicht vermisse. D.h. ich habe einen Reinigungshebel außen am Kessel, mit dem ich "fühlen" könnte, wenn mit den Wirbulatoren etwas nicht stimmt.

5) Deine protokollierten Werte sind "fast normal", bis auf die schon erwähnte hohe AGT von 241°C - das kann aber auch ein zufälliger Ausrutscher sein, wenn die AGT-Max auf 220°C eingestellt ist (was ich vermute). Außerdem scheint mir der Rest-O2-Gehalt nach 30 Minuten mit 19,8% viel zu hoch zu sein. Mein Kessel hat nach dieser Zeit seinen aktuellen Sollwert (bei mir 4,5%) eigentlich immer erreicht - bzw. schwankt mit +-2% um diesen Wert herum.

6) Bei der nächsten Messreihe bitte auch die Start-Werte kurz vor dem Anzünden notieren (0 Minuten).
Zusätzlich die Werte der beiden Stellmotoren Oben (Primärluft) und Unten (Sekundärluft), wie in dem verlinkten Beitrag mit den Messreihen.
Außerdem bitte die Einstelllungen für AGT-Max, AGT-Min und Rest-O2-Soll mitteilen (Code 0135).

7) Lambda-Sonde: Eine Prüfung "von Hand" bringt nichts, sie könnte dennoch Falschluft durchlassen. Sie muss "stramm" angezogen sein (siehe ETA-Anleitung), keine Fremdkörper zwischen Dichtung und Flansch und die (Kunststoff-)Dichtung darf auch keine Risse aufweisen. Wäre das nicht der Fall, dann misst die Sonde zu viel Rest-O2 und öffnet dadurch die Sekundärluft nicht oder zu wenig. Die Sekundärluft ist für die Güte der Verbrennung verantwortlich. Daher ist es Schade, dass du die Werte für die Stellmotoren der Primärluft und Sekundärluft nicht notiert hast.
Übrigens: Vorsicht beim Ausbau der Lamda-Sonde, wenn der Kessel kurz vorher in Betrieb war oder auch nur die Kessel-Tür geöffnet war. Die Sonde wird für den Kesselbetrieb auf ca 700°C erhitzt!

8} Dichtung der Fülltüre links oben verdächtig (WhatsApp Image 2021-04-09 at 16.46.55.jpeg):
Wenn das keine Schatten sind, dann scheint mir die Dichtung an dieser Stelle Rauchgase in den Schwelgaskanal durchzulassen. Das darf auf keinen Fall sein und würde den Abbrand massiv verschlechtern. Falls das der Fall ist und du keine neue Dichtschnur vorrätig hast, dann kann man diese Dichtschnur auch ausbauen und um 90° oder 180° gedreht wieder einbauen. Habe ich auch schon gemacht und ist ein "Patent" unseres Mitglieds @Chaletheizer.
Bei dem Bild ist mir noch aufgefallen, dass dein Kessel oben zwischen Füllraum und Schwelgaskanal 2 Bleche hat. Das sieht bei meinem Kessel noch anders aus.

Viele Grüße von Karlheinz

Kleiner Nachtrag.

Was gegen das Überschwingen der AGT beim Anheizen mit recht trockenem Holz auch hilft ist, die Anheizklappe schon bei 80 Grad zu schließen, die Tür aber noch bis 100 Grad offen zu lassen.

Dadurch entzündet sich nicht so viel darüber liegendes Holz.

Wurde die Lambdasonden-Kalibrierung eigentlich schon überprüft?

Edit: zur Füllraumtüre: der obere schmale Teil zwischen den Dichtungen ist die Schwelgasabsaugung. Da darf kein Ruß sein. Das bedeutet, dass während des Abbrands dort Gas und Rauch durch kommt -> Füllraumtür undicht.
Die Türen müssen allesamt stramm und keineswegs zu leicht schließen!

Ich hatte noch keinen Kombikessel in der Hand. Was hindert denn die Luft daran bei SH-Betrieb über den Pelletsflansch als Falschluft in den Brennraum zu gelangen?

Hallo Andi,

kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Das einzige was ich mal zusätzlich versuchen würde zu ändern wäre die Wirbulatoren erst kurz vor dem wiederanzünden zu reinigen.
Hatte bei mir auch (allerdings mit Handbetrieb nix Motor) schon Probleme wenn ich kurz nach dem Abbrand die Reinigung durchführen wollte.
Ansonsten langes Material unten rein, er verträgt da auch schon etwas massiveres also 10x10 oder auch mal 10x15 und erst weiter oben die "Abfälle".
Bzgl O2 nach 30 Min 19,8 ist sehr komisch, bitte überprüfe das beim nächsten Abbrand noch mal.

Gruß
Jürgen

Interessant, dass der Stellmotor unten nach 1h noch immer nicht aufgemacht hat.
Ich sage : Falschluft und/oder Lambdawert.

Was zeigt das Display denn für einen Rest-O2 ohne Feuer mit Brennraumtüre offen?

Hallo Andi,
also die Wirbulatoren sehen sehr gut aus. Hast schön sauber gemacht!
Das Brennmaterial darf bei der Menge an Restkohle was du unten drin hast auch ruhig so sein. Vorausgesetzt es ist trocken.
Deine Türdichtungen sehen mM nach auch gut aus.

Einfach mal so weiter testen, die Kurzstückigen teile immer oben drauf. Dann sollte der Kessel damit klar kommen.

Gruß
Jürgen

Ich nochmal,
dein Stellmotor hat mir jz keine Ruhe gelassen.
Momentaufnahme von meinem Kessel ca 30 Minuten nach dem Anheizen:

KT 73 RL 64
27% Puffer
AGT 200 Grad
Restsauerstoff 3,8%
Stellmotor oben 16%
Stellmotor unten 25%

Dürfte sich lohnen diesen mal im Auge zu behalten.

Gruß
Jürgen

Hallo Andreas @guakae,

die Werte, die Jürgen @schuesche nach 30 Minuten hat, sind typisch auch für meinen ETA SH. D.h. normalerweise wird die Primärluft bei Erreichen der AGT-Max auf unter 20% reduziert und gleichzeitig die Sekundärluft auf über 20% erhöht (diese kann aber stark schwanken). Wenn die Sekundärluft gar nicht oder, wie bei dir, sehr spät öffnet, dann stimmt etwas nicht (sofern diese Werte nicht alles zufällige Ausreißer sind).

Also, wie auch @pat1975 vermutet: Falschluft, entweder an der Lambda-Sonde oder an einer Türdichtung.

1) Zur Sicherheit nochmals nachgefragt: Die erste Spalte in der letzten Messreihe um 13:37 zeigen die Werte "vor dem Anzünden"? Dann ist der Rest-O2 etwas zu niedrig, im optimalen Fall sollte dort 20,1% angezeigt werden. (+-0,1% spielt dabei keine Rolle, +-1,0% aber schon).

Also vielleicht doch einmal die Lambda-Sonde ausbauen, kontrollieren und (vorsichtig) reinigen? Ich nehme dazu einen Pinsel und den Staubsauger. Bitte nicht mit Druckluft ausblasen. Beim Wiedereinbau peinlich genau darauf achten, dass kesselseitig im Gewinde und am Flansch kein Staub oder sonstige Fremdkörper sind.

2) Die Öffnung der Primärluft beim Start des Heizvorgangs mit 40% verwundert mich auch, bei mir ist die Primärluft zu diesem Zeitpunkt immer bei 100% - und zwar so lange, bis die eingestellte AGT-Min erreicht wird (bei mir 140°C). Aber auch das kann daran liegen, dass dein Touch-Kessel anders regelt, als mein 10 Jahre alter Non-Touch.

3) Dann will ich doch nochmal auf die Dichtung der Fülltür eingehen, auch wenn Jürgen das anders sieht:
Das Bild "WhatsApp Image 2021-04-10 at 22.09.21.jpeg" sieht für mich immer noch so aus, als ob dort eine undichte Stelle ist. Auch wenn Schattenwurf das Bild verfälscht und das Ende der Dichtschnur mit einer Art Alu-Band umwickelt ist? Der Schwelgaskanal zeigt an dieser Stelle einen leichten Rußbelag. Wenn alles dicht wäre, sollte das m.E. "sauberer" aussehen.

Hintergrund: Wenn dort eine undichte Stelle ist, dann saugt der Lüfter (auch) über den Schwelgaskanal einen Teil der (unverbrannten) Rauchgase ab. Das beeinflusst zum einen den AGT-Fühler, zum anderen entsteht weniger Unterdruck an der Düse, wo das Rauchgas ja eigentlich hindurch soll um dort gezündet und zusammen mit der Sekundärluft verbrannt werden soll. Um das zu testen, könntest du einmal eine kleine Münze an diese Stelle in den Schwelgaskanal legen. Wenn die Münze nach dem Abbrand noch sauber ist, dann ist alles gut und ich reite nicht weiter darauf herum.

4) Füllraum-Bleche:
Ich habe mir deine Bilder, mit den abgebauten Füllraumblechen nochmals genauer angesehen: Da ist doch ziemlich viel Kruste abgefallen. Ich würde auf alle Fälle dazu raten, alle Bleche abzubauen und die Krusten am Kessel mit dem breiten Schaber zumindest grob abzukratzen (falls noch nicht geschehen). Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sich das alles von selbst reinigt, auch wenn deine Beobachtung richtig ist, dass der Glanzruß an der Kesselwand regelmäßig abtrocknet und dann als Kruste abfällt. Wenn sich die unteren Primärluft-Öffnungen mit Kruste vollsetzen, brennt der Kessel auch nicht mehr gut. Diese Krusten sind übrigens reiner Kohlenstoff und verbrennen sehr gut.

Viele Grüße von Karlheinz

• Schau doch nach dem Abbrand mal hinten auf die Wärmetauscher. Da darf nur weißgraue feine Asche liegen.
• wenn der Schwelgaskanal an der Tür undicht ist wird da dauernd Rauch durchgezogen. Der landet dann genau unter der Wartungsklappe über den Spiralen und setzt sich dort als Ruß ab! Evtl. Ist das Teil seines Problems
• Also bei mir macht Sekundär relativ früh auf und regelt erst gegen Ende wieder auf 0 zurück.

Das letzte Bild durch die Anheiztür ist Kritisch.
Das ist zuviel Kleinzeug und die Sperrschicht nutzt dann wenig.
Ich gehe bei diesem Abbrand von aus das der Kessel bzw. der Schornstein ziemlich gequalmt hat.Da darf man sich nicht vom Lambdawert täuschen lassen.Theoretisch sieht der ja im log ganz gut aus.
Wenn ich wahrscheinlich morgen ,wieder Anheize , mache ich mal ein Foto wie ich das mache.

Hallo Andi @guakae,

zunächst einmal ein großes Lob: Ich finde es vorbildlich, wie du bei der Problemsuche mitarbeitest und unsere Ideen umsetzt. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich bin sicher, dabei lernst auch du am meisten über deinen Kessel.

Zu @Randy:
Natürlich könnte man das Holz etwas besser/anders einstapeln. Ich bevorzuge z.B. in der Mitte einen "Anzündkanal" und und arbeite an den Seiten zu den Einhängeblechen mit "Abstandshaltern" aus 1-2 cm starken Holzspreißeln, um die Primärluft anfangs ohne Behinderung von unten durch das Glutbett und zur Düse zu leiten. Gerade bei solchen relativ dünnen Brettern, die sich auch mal senkrecht an die Bleche lehnen und die Luftöffnungen verstopfen können, ist das m.E. wichtig

Allerdings ist das evtl. ungünstige Einstapeln des Holzes kein Grund, dass der ganze Kessel mit Teer verklebt. Dafür muss es eine andere Ursache geben. Der ETA qualmt im schlechtesten Fall halt mal eine Viertelstunde, bis er richtig brennt, aber dann regelt sich der Kessel ein. Ich bilde mir ein, das beurteilen zu können, weil ich auch schon alle Arten von Holz verbrannt habe, u.a. auch "Berge" solche Bretter.

Obwohl ich nicht annehme, dass die Anzündprozedur etwas mit der Verklebung der Wirbulatoren zu tun hat - so heize ich an:
Das wichtigste beim Anheizen ist, dass möglichst schnell eine Flamme unter der Düse sichtbar wird. Idealerweise zündet die Flamme innerhalb der ersten 1-2 Minuten nach dem Anzünden. Dauert es länger, dann geht das ganze Rauchgas unverbrannt durch den Schornstein und es qualmt sehr stark.

Um das Entstehen der Flamme zu kontrollieren gehe ich bei jedem Anzünden auf die Knie und beobachte die entstehende Flamme durch das Schauglas (meine Frau nennt das "den Ofen anbeten"). Anhand der Farbe und Form der Flamme, sowie auch am Geräusch (Fauchen) entscheide ich dann, die Anzündtür früher oder später zu schließen. Die AGT kann dabei 80°C oder auch 140°C betragen. Wichtig ist, dass die Flamme stabil brennt, nicht pulsiert und auch nicht wieder ausgeht, wenn die Anzündtür komplett geschlossen wird. Durch "spielen" mit der Anheiztür kann man das "Fauchen" ebenfalls beschleunigen (eher weniger als mehr öffnen). Aber das sind jetzt wirklich schon die "Feinheiten" beim Anheizen.

Viele Grüße von Karlheinz, der am Sonntag immer noch mehr schreiben kann, als sonst schon...

Ich sehe durchaus einen starken Grund dafür das der Kessel bei solch einer Verbrennung
verteert.
Das ist auch Kesselunabhängig.
Besteht kein Gasüberschuss weil oben alles (schlecht) verbrennt ,kann die Brennkammer nicht die nötige Temperatur zur Teerverbrennung erreichen.Das Kondensiert dann schön im Tauscher.