Beiträge von Anonymic

Also bedarf es letzten Endes gar nicht dem "teuren" heizstab von TA? Ich würde meinen Eltern dann eher das Set empfehlen. Wenn man nichts mehr einstellen muss, ist das wohl im Sinne meiner Eltern .

Ich will dieses Thema hier nicht ausnutzen, aber

Energetisch ist es meiner Meinung nach sinnvoller, eine Wärmepumpe mit dem Überschuss zu füttern, da halt mehr hängen bleibt. Stand jetzt: Hygienespeicher 1000 Liter. Keine Solarthermie, 3 Personen. Im Prinzip sollte das ganze das warme Wasser für den Sommer erzeugen. Die PV hat keinen Speicher.

Ich Stelle mir das System mit dem heizstab Recht einfach vor. Quasi plug and play. Die Anbindung der Brauchwasser Wärmepumpe sieht da schon anders aus. Wobei aber der energetische Faktor hier im Vordergrund liegt. (Nicht wie beim heizstab 1:1)

Gibt es hier Ideen? Noch ist nichts davon umgesetzt, daher Frage ich lieber vorher.

Zuhause habe ich von myenergi die Wallbox und auch die Anbindung von solar. Dort kann ich zum Beispiel das Auto nur mit Überschuss laden. Bei mir würde ich, wenn ich sowas umsetzen sollte, den Eddi nehmen, da ich dann im System bleibe und die Visualisierung recht einfach ist.

Benötigt der Aton als Set eigentlich noch eine uvr? Oder ist der soweit fertig und muss nur noch programmiert werden?

Gibt es eigentlich auch andere Heizstäbe, die man damit regeln kann?

Hallo,

Ich hänge mich mal hier mit rein. Meine Eltern planen ebenfalls so etwas. Hintergrund ist auch hier den Überschuss in den Puffer zu schieben. Es sind 2x1000 Liter Puffer, wovon der Heizstab jedoch nur im ersten wäre und hier im Vordergrund für warmes Wasser sorgen würde. Solarthermie ist zu preisintensiv, auch mit Förderung. Regelungstechnisch ist hier natürlich auch ein Thema. Idealerweise stufenlos. Aber was muss der Heizstab dann können? Sicherheitsthermostat ist wohl okay, aber der Heizstab sollte im Prinzip "Blöd" bleiben. Steuerung ist ja hier zum einen der Aton von TA, oder Eddi von Myenergi. Gibt es sonst noch Steuerungen, die das hergeben?

Ich habe Mal Pellets verkauft. Da hat echt jemand gemeint, das er Pellets hat, die mehr Heizwert haben. Dann gibt er lieber mehr Geld dafür aus. Hätte er 3 Säcke mehr genommen, wäre er in Summe auf den gleichen Heizwert gekommen für weniger Geld. Er hat pro Tonne über 400 Euro bezahlt, ich habe sie für 350 verkauft. Daher ist das für mich kein Argument. Bei 65 Säcken 3 Säcke mehr...

Asche hatte ich auch bei Rindenpellets noch keine Probleme. Betrifft jetzt aber nur meinen Fall.

Geht nicht der Feuchtigkeitswert direkt auf den Heizwert? Das müsste dabei bereits berücksichtigt sein.

Also mit den Zeiten habe ich auch Mal gespielt. Ich betreibe den P21 mit A25 Brenner derzeit mit maximal 9kw. Abgas hat so um die 120 bis 130 Grad. Das der Puffer jetzt nicht mehr warm wird, ist natürlich ärgerlich. Aber wenn vorher die Einstellungen gepasst haben, würde ich da nichts dran ändern. Ich denke da liegt was anderes im Argen.

Die Patrone öffnet nur bei 58 Grad komplett, öffnen tut diese bereits wesentlich früher. Normalerweise sollte der Kessel über 55 grad betrieben werden, um Kondensat zu vermeiden. Ich hatte eine 63er Patrone getestet und da öffnete die Patrone bei 57 Grad. Die 78er Patrone öffnete bei 72 Grad. Hier ist durchaus mit einer Streuung zu rechnen, das Wachs reagiert eben nicht immer gleich.

Hallo,

Ich habe auch zweimal den falmot. Ich würde jetzt nicht sagen, das hier nach 0,5mm voller Durchfluss herrscht, aber das ist auch bei mir so...

Das Ventil ist fest draufgeschweißt, tauschen ist nicht. Es sei denn du meinst das Innenleben davon.

Ich habe da noch nie Luft nachgefüllt.

Kondensat ist daher auszuschließen. Da die Blase sich oben befindet - und auch das Ventil oben ist - muss das Wasser in der Blase bis oben hin stehen.

Ich schraube aber Mal den Einsatz raus und schaue. Ansonsten baue ich was damit...

Ich habe ein neues ADG, was noch nicht angeschlossen ist. Es wartet auf den Einbau und ist noch komplett verpackt. Das meine ich nicht. Habe mich ungünstig ausgedrückt.

Also: alles vom alten gesprochen

Hallo in die Runde!

Ich habe neulich die Ventilkappe meines ADG abgeschraubt. Und dann kam Wasser raus...

Nicht viel, aber alle 5 Sekunden ein Tropfen. Meine logische Erklärung: das Ding ist voll mit Wasser. Also abgemacht und das Wasser abgelassen. Nachdem das ganze Wasser weg ist, zischt es manchmal noch am Ventil. Kennt jemand das Phänomen, das Wasser aus dem Ventil kommt?

Vorsichtshalber habe ich mir nun eins besorgt, wo man im Fall der Fälle nur die Membran wechseln muss. Beim Vorgänger war das leider nicht so. Nun bin ich etwas misstrauisch, da das Ventil trotzdem manchmal noch zischt, aber das ADG ist komplett leergelaufen. Sollte ich es riskieren? Die Luft komplett rauslassen und mit 1,5 bar Stickstoff füllen.

Aber das Wasser am Ventil wirft mir fragen auf...

Ich könnte mich täuschen, aber es sollte bis auf die Düse wohl alles identisch sein. Die Düse hat wohl einen minimal größeren Düsenschlitz. Ob das für das 1kg gereicht hat?

Mehr Leistung geht mit mehr Abgasverlust einher, da du die Abgastemperatur in die höhe treiben musst, um mehr Leistung zu erzielen.

Ich kenne jetzt deine Beweggründe nicht, warum der Kessel die Ladung schneller verbrauchen soll, aber ich habe ihn immer mit weniger Leistung laufen lassen, aber dafür länger. Rekord waren knapp 22 Stunden laut Aufzeichnung. Das war aber ein Kessel voll mit Holzbriketts.

Hallo Stephan,

Grüße aus dem Kreis Limburg-Weilburg!

Ich habe bei mir das Thema Atmos an den Nagel gehängt. Er hat mich leider am Donnerstag auf einem Stapler verlassen.

Momentan wird noch nicht geheizt, aber ich habe noch den Pelletkessel als Übergangslösung. Bei mir kommt nun ein KWB classicfire rein. Holz haben wir zu hauf gekauft, als es günstig war. Sagen wir so: wo du ein FM Buche am Waldrand hast, habe ich über 10m Fichte, Lärche, Kiefer auf dem Lager liegen. Habe es wie in der Metzgerei gehalten: darfst ein bisschen mehr sein

Daher bei mir die nächste Zeit nur Nadelholz angesagt.

Wir haben ebenfalls ein altes Haus, haben es aber über lange Zeit saniert und kommen nun mit geringen Vorlauftemperaturen aus, oder eben bis jetzt noch nicht geheizt.

Ich würde mir das mit Atmos nochmal überlegen. Ich Stempel die damalige Investitionen nun als Lehrgeld ab. Kann es nicht ändern, aber vielleicht kann man ja andere warnen.

Wenn man jemanden kennt, der einen. Kennt beim Zusammenbau, sollte das eigentlich gut funktionieren.

Gruß

Jan

Zitat von mike

Füllraumvolumen stimmt nicht.

Statt 170 Liter hat er nur rund 151.

Agt und Leistung stimmen nicht.

In meinem Fall, 40kw bei 170Agt - es werden nur rund 35kw bei 210Grad!

Hab nen TaccoSetter verbaut.

Automatische Wärmetauscherreinigung ist fürn Arsch. Die Turbulatoren haben nicht genügend Wandkontakt. Daher immer Ascheschicht drauf.

Ich würde den definitiv nicht mehr nehmen.

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danke für die Ehrlichkeit!

Ich hätte auch den Herz in Betracht gezogen, da er doch einiges günstiger ist als die anderen kessel. Letzten Endes ist es jetzt auf KWB rausgelaufen. Meine Eltern nehmen sich den S4. Somit kann ich direkt vergleichen. Der KWB hat zwar etwas mehr Füllraumvolumen, aber das sollte nicht das Problem sein. Jeder Kessel hat so seine Vor- und Nachteile.

Hallo,

hobara kann hier einiges drüber erzählen. Im Prinzip ist der Combifire ja nur ein Classicfire mit Pelletmodul.

Bei mir wurde es nun ein Classicfire, da ich noch einen Pelletofen habe, der erstmal, solange ich noch vergoldete Holzpellets habe (oder sind es doch 6mm Dübel bei den Preisen?)

Ideal gelöst finde ich hier nicht nur die Überwachung der Abgastemperatur, sondern auch der Brennraumtemperatur.

Was hier an folgekosten noch kommt, kann ich nicht sagen. Wie z.B. eine neue Keramik. Oder die Einhängebleche.

Hallo in die Runde,

Kennt jemand gute Durchlauferhitzer, welche Solartauglich sind? Ab wann ist ein Durchlauferhitzer denn Solartauglich? Solartauglich wäre in meinen Augen einfach nur ein elektronischer, der die Eingangstemperatur misst und dann die entsprechende Leistung einstellt, damit die eingestellte Temperatur erreicht wird. Oder ist das anders?

Oder Variante 5: Anlage einfach ohne glykol betreiben und direkt in den Puffer fahren. Wenn der Boiler warm genug ist - ab in den Puffer damit. Aber im Winter an den Frostschutz denken.

Ich Klinke mich hier nochmal ein.

Gibt es eigentlich "DIE" Isolierung für die Rohre? Bei Rockwool gibt es die 28mm mit 40 und 60mm Dämmung. Aber das Rohr hat dann schon gewisse Ausmaße... Wellrohr isoliert ist ne feine Sache, aber den Widerstand im Rohr kompensiert man mit Strom. Ich dachte mittlerweile hat es aerogel oder Vakuum sich in die Rohrisolierungen eingeschlichen, aber scheinbar doch noch nicht.

Hallo zusammen,

Gibt es jemanden, der ein Haus vermietet hat, wo eine Holzheizung vorhanden ist? Ich Stelle mir hier die Frage, ob der neue Mieter damit umgehen kann? Man kann diese ja auch falsch bedienen, dann bleibt der Ärger ja letzten Endes beim Vermieter hängen.

Hallo mike

Du hast ja bei mir den Einwand mit dem Herz gebracht, das ich statt dem KWB den Herz firestar nehmen soll. Preislich natürlich ein "kleiner" Unterschied. Aber du schreibst ja auch, das die Reinigung des Herz nicht gerade der Bringer ist. Das sollte beim KWB wohl besser gelöst sein. Liegt es an den turbulatoren? Das die nicht nah genug an der Wandung Anliegen? Oder ist es einfach ein konstruktives Problem?

Hallo Michael,

Ich habe nirgends eine Leitung für einen Durchlauferhitzer gelegt. Ich bin daher einfach nur auf die Idee gekommen, einfach am Abgang vom Hygienespeicher das bereits vorgewärmte Wasser zu nutzen. Im Heizraum habe ich die Leitung entsprechend liegen.

Klar, am Verbraucher ist der Durchlauferhitzer besser aufgehoben. Die Küche ist am weitesten entfernt, bis dahin geht die Zirkulationsleitung. Dort könnte ich evtl. Einen Durchlauferhitzer anschließen, da dort der Keller drunter ist. Aber Bad wird nichts. In der Küche habe ich ein kochendwassergerät, sodass ich eigentlich auf das warme Wasser verzichten kann. Geht also nur um das duschen und Händewaschen. Wobei ich gerade selber merke, das es eigentlich hinfällig ist mit der Zirkulation.