Vorlauftemperatur begrenzen

Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 19.521 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bauernhof.

    übrigens HJH, du hast meine Laienhafte Zeichnung perfekt gedeutet.

    Hallo,


    Ich habe nur mal eingezeichnet was man so machen sollte.


    Wenn dann muss man das richtig auslegen.


    Wenn das aber alles so ein Durcheinander is, sollte man noch mehr machen.


    Wenn du ein wenig lesen willst wie ich meinen HV eingebaut habe:
    Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson


    mfg
    HJH

    Hallo,

    Zitat von Kesselreiniger

    spannend wird der hydraulische abgleich wenn rippenheizkörper unbekannter herkunft verbaut sind

    es tut mir leid, aber ich muss dir schon wieder mal in die Parade fahren.


    Für den hydraulischen Abgleich ist die unbekannte Heizleistung eines oder mehrerer Heizkörper erstmal egal, Hauptsache ist, dass der/die Raum/Räume durch diese ausreichend erwärmt werden können.
    Für den hydraulischen Abgleich ist die Heizlast die entscheidende Größe, natürlich für jeden einzelnen Raum. Dazu muss man natürlich erstmal rechnen oder rechnen lassen.
    Ist die Heizlast nun bekannt, kann über die gewünschte Spreizung (z.B. 15K) der Massenstrom ermittelt werden. Aus dem Massenstrom und der gewählten Ventilautorität (z.B. 50 mbar) kann dann der KV-Wert errechnet werden. Aus der Tabelle des Ventilherstellers kann für das verbaute Ventil dann die richtige Einstellung gewählt werden.


    Bei den Eclipse Ventilen wird nur der Massenstrom eingestellt. Zuviel Druck wird weggeregelt. Bei den v-exakt II geht das nicht, da müssen auch die Drücke stimmen.


    Recht gebe ich dir dahingehend, wenn bei einem oder mehreren Heizkörpern die Heizleistung unbekannt ist, die korrekte Vorlauftemperatur also die Festlegung der Heizkurve festzulegen. Das kann dann nur in der Heizzeit durch den Nutzer erfolgen. Durch in kleinen Schritten absenken der Heizkurve muss man sich dann an die max. nötige VL Temp.
    herantasten. Wenn die Heizleistungen der Heizkörper bekannt sind, kann man nach erfolgter Heizlastberechnung auch die nötigen Vorlauftemperaturen errechnen.
    Der Nachteil dabei ist, dass der schwächste Heizkörper die Vorlauftemperatur bestimmt. Aber auch dafür gibts Lösungen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

    Also zum Thema Hydraulischem Abgleich halt ich mich lieber zurück (keine Ahnung). Aber der Bastler Schorsch hätte gleich nochmal eine Frage, und zwar klappt das mit dem händischen Mischen überhaupt nicht, hätte mich ja auch gewundert für was gäbe es sonst Mischermotoren. Also ein neuer gebrauchter Centramischer ist unterwegs. Beim Alten habe ich die Endanschläge so verstellt, dass der Mischer nur von Position 2-4 gefahren ist. Die Heizungssteuerung habe ich halt irgendwie so eingestellt, dass der Vorlauf ca. 41 Grad hat. So hat es jahrelang geklappt, aber der Mischer ist echt fast immer auf- und ab gefahren. Würde ich diese einfache Aufgabe evtl. besser mit sowas steuern? https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F382414933822 kostet nicht viel und hat, so finde ich, doch einiges mehr an Einstellmöglichkeiten. Was meint ihr?


    Gruß Georg

    Zitat von Holzpille

    Für den hydraulischen Abgleich ist die Heizlast die entscheidende Größe, natürlich für jeden einzelnen Raum. Dazu muss man natürlich erstmal rechnen oder rechnen lassen.


    Gruß, Michael

    aha, und wenn die heizfläche für die räumlichkeit zu klein dimensioniert ist bleibt das ventil eben voll offen. resultat ist dann das der rücklauf nicht viel kälter als der vorlauf ist und der ganze abgleich für die katz weil der zu warme rücklauf alles schön durchquirlt.
    man kann natürlich auch rechnen bis zum jüngsten gericht oder oder der spitze bleistift angespitzt werden muss.
    vor ort sind meist nur irgendwelche schieber oder tabellen vorhanden an denen hk-größe oder leistung eingestellt wird und man die einstellung ablesen kann.
    das ist eben der unterschied zwischen grauer theorie und praxis... :whistling:

    Hallo Georg,
    ich hatte mit diesen elektronischen Termostatkopf wegen ähnlicher Probleme, wie du sie hast, angeschafft.
    Er war nie im Einsatz, weil sich die Probleme von selbst aufgelöst haben. Ich lese nur in der Anleitung, dass man die Bediensperre durch gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten aktivieren und auch deaktivieren kann.
    Aber vielleicht würde diesen Trick deine Mutter auch bald rauskriegen.

    @Stammhof es gibt diese digitalen Thermostatköpfe auch mit Bluetooth, kostet 10€ mehr und der kann über eine App gesperrt werden. Kindersicherung ist zu wenig, dann fragt sie einen meinen Brüder und dann weiß ich was los ist.


    @taenen schade, ich weiß nicht warum ich es mit der Centratherm nicht klappt. Vielleicht mach ich die Einstellung halt auch falsch. Ich denke das besondere an meiner Anlage ist halt, dass Vorlauftemperatur und Kessel/Puffertemperatur zu weit auseinander liegen oder die Hydraulik. Wenn ich die Centar richtig verstehe misst die ja laufend die Temperatur am Fühler und schaltet sobald eine Abweichung da ist. Bei der billigen Elektronik stelle ich mir das so vor, dass sie die Temperatur nur alle ... Sekunden misst und auch nur kurze Impulse an den Mischermnotor gibt. Leider gibt es im Internet keine Bedienungsanleitung zu der Steuerung.


    Gruß Georg

    Hallo,

    Zitat von Kesselreiniger

    aha, und wenn die heizfläche für die räumlichkeit zu klein dimensioniert ist bleibt das ventil eben voll offen.

    dann wurde es vorher auch nicht warm. Gegenstand der Diskussion war die unbekannte Heizleistung der Heizkörper und unter der Voraussetzung, dass die Räume vor dem HA ausreichend warm wurden. Bitte also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Grüße vom Reißbrett :P

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

    Jetzt hab ich schon wieder so eine Bastlerfrage. Ich tausche gerade den defekten Mischer aus, einen centratherm VM3000 gegen einen VMM20. Der alte VM3000 konnte mit so Messingnocken begrenzt werden. Ich hätte gerne, dass der Mischer nur zwischen 2 und 4 auf der Skala regelt. Ich habe in dem Nachfolgemodell so eine Funktion leider noch nicht entdeckt, laut BEschreibung gibt es so was ja, aber vielleicht braucht man da ein Zubehör zum Mischer. Hat von euch Jemand ne Idee?


    Gruß Georg

    Hat sich erledigt, hab rausgefunden wie man die Endschalter einstellt und dann ist mir der Mischer beim Anschliessen auf den Boden geknallt . Jetzt ist der Kondensator hin. Schlimm, aber es ginge noch schlimmer. Ich hab wohl eh einen defekten Mischer gekauft. Er hat nichtmal direkt an Phase und Null einen Mucks gemacht - vor er auf den Boden knallte.

    Hallo Dirk,


    dachte ich auch, aber ich finde keinen Identischen. Kennst du dich mit sowas aus? Er sieht so aus:


    ELECTEL
    MKP 29
    120nF M 400VAC
    GPF 40/085/21 T3

    Hi


    Du kannst irgendeinen nehmen der mindestens 400 Volt hat die Bezeichnung MKP für Metallkondensat Papier hat.


    Wenn der eine andere Bezeichnung hat z.B. MKS wird die Welt auch nicht untergehen.


    Der Wert 120 nF soll 120 Nanofarad heissen - du kannst auch nach 0,12 uF schauen das ist absolut das gleiche.


    Der Oberbegriff für die Bauart ist Folienkondensator.


    Jetzt gibst du im Netz "Folienkondensator 0,12uF" ein und schon findest du was ob der rund oder eckig ist egal hauptsache er passt rein.


    z.B. den hier https://www.ebay.de/itm/MKP-Cr…d75656:g:cVQAAOSwtNFbBZTn


    oder den bei Conrad https://www.conrad.de/de/searc…C_CAPACITY=0.12%20%C2%B5F


    der hat aber nur 305 Volt sollte aber auch gehen hast ja keinen Drehstromanschluss.


    Kostet bei Conrad nicht mal 1 Euro und kannst dir schicken lassen, is meist am 2ten Tag da wenn verfügbar.


    Gruß


    Magna

    Oder du nimmst einen Annäherungswert also 100nF oder 0,1 uF - der ist gebräuchlicher als der 120 nF.


    Den vielleicht https://www.ebay.de/itm/Folien…m:mS-aXXF5HyCGtNcBlErJg7A


    5 Stück bisschen über 3 Euro mit Versand dann kann dir der Mischer noch 4 mal runterfallen - kleiner Witz am Rande.


    Gruß


    Magna

    super, danke schon mal, jetzt leuchtet auch mein Lichtlein wieder. Und da mich dieser Mischer nun echt kirre gemacht hat (ich hätte den erst mal ohne Steuerung testen sollen) , der Motor selber hat ja 24V ich meine DC. Ich hab den jetzt mal versucht mit Netzgerät 24V zum laufen zu bringen, aber da zuckt nichts, wie die ganze Zeit schon :-(.


    Gruß Georg

    Moin


    Mach doch mal Bilder von beiden Mischerantrieben vom Typenschild - was hat der jetzt 24 V DC oder 230 V AC ?


    Und eines von der zugehörigen Regelung.


    Dann kann dir auch geholfen werden, so ist das ein Blindflug über den Atlantik :)


    Gruß


    Magna

    Hallo


    Mischerantrieb VMM20 hat 230 Volt
    Mischerantrieb VMM20-24 hat 24 Volt


    Gibt Deine Regelung ein 24V Signal aus?


    ciao Peter

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