Holzvergaser in bestehendes System einbinden

Ich Antworte hier mal zu der Frage in deinem gestarteten SLX Thread.
Finde ich erstmal sinnvoller da es über den Kessel ansich genug zu lesen gibt.
Der Füllraum beträgt 160l laut den Nutzern die den Kessel hier betreiben.
Das ist soweit Durchschnitt von dem was wir hier empfehlen.
Mach dir einfach klar das du mit allem was über 160l Füllraumgröße hat ,einfach flexibler bist.
Selbst wenn du den Kessel nur bis Unterkante Fülltür bestücken willst, macht es sich hier und da doch nicht schlecht wenn man Platz nach oben etwa für sperriges Gehölz hat.

Hallo

wenn es Dein Ziel ist, den Puffer mit einer Füllung zu Beladen hast Du den Komfortgedanken eines grossen Puffers nicht verstanden.
Wenn Dein Puffer leer ist, mußt Du anfeuern. Nicht eine Stunde vorher, dann bringst Du Deine Wärme des vollgeschlichteten HV nicht unter und der HV geht in Feuererhaltung (mit den damit verbundenen Nachteilen).
Und nicht eine Stunde später, sonst sitzt Du ohne Backup im Kalten. Mit Backup heizt Du unnütz das Backupsystem hoch.

M. M. nach ist das Ziel eines richtig ausgelegten Speichers, ein Zeitfenster zu bekommen in dem Du anfeuern kannst aber bis zum endgültigen entleeren des Speichers nicht musst. Speicher ganz voll heißt dann nachlegen.

Bei mir hatte ich es so eingerichtet, dass ich ein Zeitfenster von 2300 Litern hatte (Ganz voll 6500 - 4200 Nachladen).

Bei Deiner Speicherauslegung wirst Du zum Sklaven Deiner Heizung.

ciao Peter

Komfortpuffervolumen !!!

Der Gesetzgeber schreibt 55 Liter pro kW vor - das ist hoffnungslos zu wenig !!!

Meine Gedanken gehen bei 15 Liter pro Liter Füllraum erst los

Das mit der richtigen Beladung hat man schnell raus ist ja auch abhängig von den Außentemperaturen und dem Holz was du verfeuerst.
Bei der Eiche die ich jetzt verheize ist mein Puffervolumen viel zu klein.
Heute morgen waren die Puffer auf 35% runter die Steuerung sagte bitte 27 kg Holz einfüllen.
Damit war der Füllraum nicht einmal halbvoll.
Würde ich Weichholz verheizen wäre er 2/3 voll bei den jetzigen 0 - 5 Grad Außentemperaturen.
Bei - Temperaturen sieht es ja noch anders aus da ja die Heizung mit mehr Vorlauf läuft.
Das andere was sagt der Hersteller dazu wenn du einen HV rund um die Uhr laufen lassen willst?
eist gibt es da noch vorgaben wie viele Stunden ein HV im Jahr normalerweise läuft.
Wir sind jetzt in der dritten Heizsaison und haben Aktuell 3400 Stunden runter.
Die Brennkammer sieht noch aus wie neu und der HV innen sieht auch noch aus wie kaum gelaufen.
Erkundige dich wie lange hält eine Brennkammer bei deinem gesuchten Modell, nicht das du jedes Jahr eine neue bauen musst.

Auch hier muss ich sagen lest die vorangegangenen Beiträge aufmerksam durch - er hat was geschrieben dass der Ölkessel maximal 12 Stunden gelaufen ist am Tag.

Meiner würde ungefähr ein drittel am Tag laufen wenn ich nur Öl heize und der Holzvergaser läuft bei einmal gut bepacktem Füllraum 7 Stunden.

Holzbetrieb macht so knapp über 20 kW und der Ölbrenner ist auch um 19 kW eingestellt - stimmt also überein, das ist natürlich mit Brauchwasser.

Es kann also gar nicht sein wenn ein Ölkessel 21 kW hat und 12 Stunden läuft das ein nebenan stehender Holzvergaser mit 20 kW dann den ganzen Tag läuft ausser er macht die Fenster auf

Gruß

Magna

Hallo,
Noch einmal zur Lambdasonde an einem VIGAS/Solarbayer HV.
Ich meine, das wäre eine Sprungsonde.

Besser zum Regeln ist eine Breitbandsonde.

mfg
HJH

Hallo Dirk,

hatte das gleiche Problem der Qual der Wahl. Teuer - Fröhling, ETA usw. - Billig - Attack, Atmos usw. Habe mich für "Dazwischen" entschieden: Viessmann Vitolignio 150-S. 35kw, 180l Füllraum, Lambdaregelung für unter 5000€, wenn du etwas rumgooglst. Der passt auch gut mit deinen 3000l Puffern zusammen. Habe selber 3800 und erreiche eigentlich selten die 3000-Marke(nur Kiefer).

Falls dein Öler-Abschaltproblem noch besteht: Ein Relais - angesteuert von der Vorlauftemperatur HV/Puffer über einen Anlegefühler schaltet den Außenfühler des Ölers auf einen Festwiderstand, der ihm sommerliche Temperaturen vorgaukelt (kann man natürlich auch mit dem Kesselfühler machen). Läuft bei mir so seit Jahren ohne Probleme bei extrem wenig Installationsaufwand.

Und noch ein Tipp für die WW-Aufbereitung. Bei mir lädt der HV über die Puffer auch den WW-Speicher unter meinem Gaskessel (umschaltung über 3-Wege-Ventil). Da aber der Rücklauf aus dem WW-Speicher eigentlich nie unter 50°c fällt, habe ich die Möglichkeit eingebaut, diesen danach in den Vorlauf des Heizkreise zu drücken. Sprich WW-Speicher und HK sind im Moment der WW-Beladung in Reihe geschalten. Das hat den großen Vorteil, dass die hohen Rücklauftemperaturen aus dem WW-Boiler nicht in den kalten Pufferrücklauf gelangen und sprichwörtlich verpuffen.

Beste Grüße
McFly

Hallo Dirk

Bezüglich deiner Frage Spreizung ,Vor- und Rücklauftemperatur.

Die meisten HVG fahren mit einer Fixen Rücklauftemperatur welche meistens durch den Ladomat
vorgegeben ist ( Termische Einsatzpatrone) .

Die Vorlauftemperatur ergibt sich aus der Kesselleistung (je nach Abbrannt) über die
vorgegebene Pumpenleistung (L/Std) durch die entsprechende Erhöhung der Vorlauftemperatur
(ist gleich Spreizung)gegenüber der Rücklauftemperatur.

Hat man eine Temperaturgesteuerte Rücklaufanhebung (verstellbares Mischventil - Stellungsregler)
so kann man die Rücklaufanhebung entsprechend einstellen (sollte mind. 60°C) betragen.

Die Vorlauftemperatur ergibt sich dann wieder aus HVG momentan Leistung und Pumpenleistung.

Hat man dann noch eine Regelbare Kesselpumpe so kann man die Vorlauftemperatur auch noch einstellen ,weil dann die Pumpenleistung (Menge) entsprechend der abgegeben HVG Leistung
angepasst (geregelt) wird .

Die Rücklaufanhebung versucht die jeweils vorgebene Rücklauftemperatur zu halten ,ist dies nicht mehr möglich ,weil die Pufferrücklauftemperatur( + Heizungsrücklauf) zu hoch wird (über der Rücklaufanhebungstemmperatur) so kann die HVG Leistung mit den vorgegeben Volumenstrom nicht mehr abgeführt werden (Pumpeneinstellung bzw maximale Pumpendrehzahl erreicht )so steigt die Vorlauftemperatur immer weiter an bis zur Auslöseteperatur der TAS.

mfg Ludwig

Hallo Dirk,

am besten einem Mischer und da kommt es halt darauf an wer das regeln soll der Atack kann das nicht.
Ich fahre bei mir nicht nach HV RL sondern nach HV VL denn eine bestimmte Spreizung stellt sich von selber ein und da ich meine PS unterschiedlich lade fahre ich auch mit unterschiedlichen VL Temperaturen PS1 mit 83°C und PS 2+3 mit 96,5°C und das geht bei mir da ich auch den HV selber regele und da habe ich bei 83°C ca. 68°C am RL und bei 96,5°C ca.82°C am RL und so bringe ich bei 2400l PS 120kWh in die PS und das reicht mir bei den jetzigen AT so 3-4 Tage bis ich wieder heizen muss.

Sonnige Grüße Reiner

Hallo Dirk,

das passt dann schon so musst halt so Plazieren das du einfach hinkommst wenn du mal was verstellen willst.

Sonnige Grüße Reiner

Moin

Zuerst mal ein gesundes und gutes neues Jahr an alle

Und ist deine Kesselentscheidung schon gefallen ?

Ich würde das an deiner Stelle mal "rückwärts" angehen.

Wieviele Personen werden maximal im Gebäude wohnen - also was genau brauchst für Brauwassererzeugung.

Würde ich an deiner Stelle auf eine Frischwasserstation gehen - die kannst in allen Systemen einsetzen - spart Platz - es gibt keine Probleme mit Kalk oder Legionellen - es sind keine Wellrohrtauscher im Puffer die sich evtl. negativ bei der Schichtladung auswirken usw.
Und die kannst zur Not auch auf der anderen Seite einer Wand montieren wo es halt am günstigsten ist und Platz frei ist, natürlich nicht zu weit vom Puffer weg sonst wird das Ding zu träge.
Ob bei Serie oder Parallel oder Tichel du musst dann nur deinen Rücklauf des Moduls zum richtigen Punkt führen - geht auch z.B. über zwei Kugelhähne für Sommer/Winter - du brauchst dir keinen Gedanken über Verbrühschutz und dergleichen machen - hab z.B. auch schon 70 Grad eingestellt um einen Hochdruckreiniger mit heissem Wasser zu speisen gute Geräte halten 80 Grad aus und das funzt wie Sau, hinterher einfach wieder runterdrehen - es wird ja nur ein Thermostat (wie beim Heizkörper) verdreht - multifunktionell und kostet unterm Strich auch nicht mehr als die anderen Systeme - es gibt hier Spezialisten die haben sich die Dinger selber zusammengebaut und würde ich heute auch so machen.

So jetzt kannst du deinen Puffer mit fast 90 Grad betreiben, sollte mal eine Solar kommen ebenfalls mit Modulen arbeiten Pumpe -> Plattenwärmetauscher -> Pumpe, auch das lässt sich irgendwo an die Wand "nageln" wo halt Platz ist.
Hat den Vorteil das über die Drehzahl der Pumpen immer versucht wird eine maximale Temperatur zu erreichen also nicht viel warmes Wasser sondern möglichst heisses Wasser in den Puffer zu bekommen.

Da du eh schon von 3000 Liter Puffer gesprochen hast musst du noch dafür sorgen das dein Heizungsvorlauf so niedrig wie möglich gefahren wird, dazu habe ich die Nachtabsenkung rausgeschmissen - erstens arbeiten wir Schicht und zu den unmöglichsten Zeiten - zum zweiten wenn der Heizkreis den ganzen Tag durchläuft genügt logischerweise auch eine niedrigere Temperatur vor allem wenn Fussbodenheizung mit im Spiel ist.
Wir haben eine Teilfussbodenheizung, war dem damaligen HB seine Idee und hängt ganz einfach am Heizkreis mit dran, im Gegenzug wurden die Heizkörper ne Nummer grösser genommen damit die Solar leichter den Heizkreis unterstützen kann und funktioniert mit nur einem Heizkreismischer - hab den Heizungsvorlauf allerdigns auf 55 Grad begrenzt um Schäden zu vermeiden - mehr hab ich in dem Fall aber auch noch nicht gebraucht.
Ich kann meinen Puffer also mit 55 zur frostfreien Zeit sogar mit 60 Grad Spreizung nutzen.
Das erhöht dir quasi dein Puffervolumen - da ist locker ein Drittel drin also hättest du sozusagen 4000 Liter im Vergleich zu einem normalem System.

Jetzt kannst du auch deinen Kessel mit 90 Grad betreiben, das Esbe Modul zu Regelung finde ich nicht schlecht.

Du holst dir also einen Kessel ohne Schnick Schnack mit ca. 200 Liter Füllraum der hat dann so um 30 kW und passt den an deine maximal mögliche Temperatur an den Rücklauf macht dann deine CRA 110 die du ja jederzeit verstellen kannst, wird dann so um 12 Grad sein.

Also nach Anheizphase mit 230 Grad runter mit der Leistung auf zwei Drittel so um 150 bis 170 Grad Abgas je nach Kessel und was der für einen Wärmetauscher hat, so das er halt noch sauber läuft die Leistung die dabei heraus kommt ist zweitrangig.
Die Abgastemperatur bei eingestellter Nennleistung wird auch im Prinzip von deinem Kamin vorgegeben - da ist bei mir z.B. bei 140 Schluss tiefer geht nicht weil bei schlechter Witterung dann innen das Kondensat herunterläuft und unter als grosser schwarzer Fleck im Flur auftritt, jetzt könnte man den Ablauf in einen Eimer leiten, kommt ja nur 2 mal im Jahr vor, was aber mitten in einem bewohnbaren Bereich nicht so toll aussieht -> also mit Abgas soweit wieder rauf das es solche Probleme erst gar nicht gibt -> Austrittstempertur am Kamin 70 Grad !

Hab das bei mir ausprobiert bin runter gegangen bis die ersten Abbrandstörungen aufgetreten sind und dann um ca. 20 % wieder rauf um bei schlechtem oder nicht ganz so trockenem Holz und/oder schlechter Witterung keine Probleme zu kriegen - drum meine Aussage zwei Drittel der Nennleistung.

Was ich dir dringend empfehlen möchte ist ein Kessel mit Lamdaregelung und Stellmotor für Primär UND Sekundärluft - lass die Finger von den Sparausführungen mit Luftwaage ect.
Holz ist NIE gleich also brennt das auch NIE gleich und benötigt somit IMMER ein anderes Verhältnis zwischen Primär und Sekundärluft !!!

Also muss dein Kessel nur den Restsauerstoff auf Soll regeln können mit zwei Stellmotoren (ob Breitband oder Sprungsonde ist meiner Meinung nach auch zweitrangig), 30 bis 35 kW haben und einen Füllraum um 200 Liter und unbedingt (hätt ich fast vergessen) Saugzuggebläse mit Drehzahlregelung - ist meiner Meinung nach heute Standard vor 10 Jahren war das noch nicht so

Der braucht keinen grossen Regelbereich noch sonst was anderes haben - nur z.B. 32 kW anheizen und 24 kW Nennleistung was du ja wiederrum über Abgasmax und Abgassoll nach anheizen einstellst, die Abgasmin verhindert Probleme mit Kamin - sofern die Regelung das unterscheidet.

Deinen Öler betreibst ab einer einstellbaren Pufferminimaltemperatur (bei mir 32 Grad) - dazu ist ein seperater Fühler an der Stelle wo der Heizkreis aus den Puffer versorgt wird, weiter oben is dann noch 50 Grad heisses Wasser für Brauchwasser vorhanden - und gibst ihm ein Zeitfenster (z.B. 23 bis 7 Uhr) wo er laufen darf.
Und wenn möglich eine Mindestlaufzeit (hab ich 1 Stunde).

Das kann bei mir die Regelung bereits alles - kann man aber mit einfachen Mittel auch so aufbauen.

Warum mindestens 45 Minuten - du kannst den dann sehr wirtschaftlich laufen lassen mit weniger Restsauerstoff -> Wirkungsgrad grösser und es sollte ja vermieden werden das der den Ölkessel warm macht und dann abschaltet das bringt nur Verluste - wie schon erwähnt wurde - also wenn dann soll er auch was tun

Ich bin davon ausgegangen das wenn ich bis 23 Uhr noch nicht angeheizt habe, dann tu ich das an dem Tag auch nicht mehr, in der Früh sieht es ähnlich aus entweder ich heize sehr früh an dann kriegt der aber keine Anforderung mehr da unter 32 Grad Puffer erst freigegeben wird oder er hat bei kaltem Puffer noch bis 7 Uhr die Möglichkeit 20 kW ins System zu speisen was reicht damit die Bude nicht ganz auskühlt - irgendwann ist dann schon wer zuhause der anheizt.

Wenn ich im Urlaub bin reicht das auch da er ja die ganze Nacht Zeit hat den Puffer aufzuheizen und unterm Tag gefrierts dir da auch nicht gleich rein - bei dir würde das wahrscheinlich andere Zeiten ergeben.

Komme so mit um 300 Liter Heizöl im Jahr aus weil der ja nicht gleich bei jeder Gelegenheit anspringen kann - er läuft praktisch nur als NOTBRENNER !

So jetzt raucht bei mir nicht nur der Kamin sondern auch die Birne LOL

Gruß

Magna