Beiträge von Farmer3s

  • Ich will nicht länger warten...

    Moin Spacy,


    sicher ist es richtig die 70°C anzupeilen, denn die Oberflächentemperatur ist es ja die es zum kondensieren bekommt. Und die ist von der Bauart(U-Wert), länge im Kaltbereich abhängig. Mein Schornstein steht mit 50 cm im kalten, bei Dir sind es glaube ich 3m, oder? Da verhält sich die Oberflächentemperatur total anders, lass nur mal Wind sein und kein Wind sein. In Deinem Fall mit dem VA Rohr ist es ja nicht so schlimm wenn es mal kondensiert, das trocknet eh schnell wieder ab. Man kann es nur nicht so verallgemeinern, bei dem einen klappt es und bei dem anderen nicht, theorie und praxis halt... :dry: Vorteil ist hier die NLV.


    Gruß Jörn

  • Ich will nicht länger warten...

    Wat 72°C :blink: , das ist aber ein sehr hoher Taupunkt! Bei trockenem Holz und Lambda von 1,5 liegt er bei 46°C nasses Holz bei 62°C. Nun kommt aber hinzu das viele HV Betreiber eine NLV eingebaut haben, folglich ist die Verdünnung der Abgase noch höher also sinkt der Feuchtegehalt in den Abgasen somit sinkt der Taupunkt weiter. Aus dem Grunde sollte man ja auch im Haus lüften, damit es keinen Schimmel gibt. Hier ist ein Tabelle aber für Raumluft(!) aber man kann hier schon mal sehen wieviel Unterschied hier durch den Wassergehalt entsteht: http://www.holzfragen.de/seiten/taupunkt.html


    Gruß Jörn

  • welche temperatur im ofen?

    Hallo Xaver,


    hier könntest Du die eingespeicherte Energie berechnen, musst halt den unterschiedlichen Inhalt(Liter) mal abschätzen. http://www.holzvergaser-forum.…er&view=wrapper&Itemid=33


    Aber sicher kommst Du mit höherer Temperatur weiter, logisch. Wie sich das jetzt in Deinem System verhält mit einem 3/4 gefülltem heißem Speicher zu einem geringer temperiertem vollen Speicher hängt auch von Deiner nötigen Systemtemperatur ab( Fußbodenheizung/ Heizkörper) und dann spielt die Dämmung der Speicher auch da rein, denn je höher die Temperaturdifferenz je besser fliesst die Wärme ab. Du musst es einfach ausprobieren. Ich würd den Puffer komplett mit 86°C füllen.


    Gruß Jörn

  • Kupfer - oder Edelstahlrohr am Kessel

    Hallo Peter,


    ich hab meins von unserem ansässigen Eisenwarenhändler, ein Heizung & Sanitärhandel wäre auch möglich. Aber Bögen, Verschraubungen etc. hab ich über das Internet bestellt, meine 2" Schieber waren bei Ebay ein kleines Schnäppchen. Man muss halt gucken und vergleichen.


    Ich hab mir zum Gewindeschneiden einen günstigen Satz gekauft, leider hatte in meinem Freundeskreis keiner 2" da war bei 1 1/2" immer Schluß. Die Gewindeschneider haben es überlebt aber die dazu gehörige Knarre hat nach ca.15 X 2" Gewindeschneiden die Biege gemacht. Aber mit einer großen Rohrzange ging es auch. Gibt schönen Muskelkater :lol:


    Gruß Jörn

  • hilfe beim anschluss dringend nötig...

    Hallo ( hier könnte Dein Name stehen ;) )


    da hat Klaus Dir ja eine richtig schöne Zeichnung gemacht! Das sieht gut aus.


    Aber Deinen vorhanden Plattenwärmetauscher(PTW) müsstest Du wieder in den Heizkreis von der Fußbodenheizung einbauen um einen eigenen Kreislauf zu schaffen. Warum? Die Kunstoffrohre(ältere) ziehen meist Luft in den Heizkreis rein und dies im zusammenhang mit Wasser führt zu schäden am Kessel(Durchrostung). Ja das geht, ich kenne etliche Kessel die so ins Nirvana geeilt sind und das teils in sehr kurzer Zeit.


    Für die Fußbodenheizung würde ich eine Festwerteregler nehmen da die FH meist zu träge ist um Nachtabsenkungen oder ähnliches zu machen. Gerade im Altbau ist der Fußbodenaufbau meist recht dick da dauert es oft 2 Tage bis sich was tut.


    Edit: Wenn Du den PTW verwendest und den Heizkreis trennst muss hier natürlich auch ein Ausdehnungsgefäß mit rein.


    Gruß Jörn

  • ... ich hab keine Ahnung wo ich anfangen soll?

    Hallo Kati,


    um zu wissen bei welcher Kesselleistung du suchen musst, müsstest Du erstmal Eure Heizlast kennen. Das ist die Leistung die bei -13°C gebraucht wird um Euer/e Häuser ausreichend mit Wärme zu versorgen. Und hieraus kannst Du dann auch die min.Pufferspeichergröße ableiten. Dann richtet sich die Pufferspeichgröße danach wie oft ihr bereit seid zu heizen. Und dann kommt der hier viel zu lesende Satz: Es hat sich noch niemand über zu große Speicher beschwert, nur über zu kleine.


    Das mit der Fußbodenheizung und Wandheizung kommt den Speichern zu gute, da die Anlage mit geringeren Vorlauftemperaturen fährt als es bei Heizkörpern der Fall ist. Dadurch kommt man mit der eingelagerten Energie zeitlich halt länger aus.


    Gruß Jörn

  • Solarbayer Puffer undicht ?

    Zitat

    KEINER schließt eine Puffer mit "Einschubverbindungen" an, nicht mal mit flach oder konisch dichtenden Verschraubungen. Nicht nur wegen der Kosten, auch wegen des Risikos.


    Doch ich! Bei mir ist alles trennbar und auswechselbar, da sitzen überall flachdichtende Verschraubungen zwischen. Aber alles in Schwarzrohr 2".


    Wenn das jetzt neben der Schweißstelle die SB nicht ausgeführt hat wieder undicht wird...wer hat dann Schuld? Ich hatte mit meinem ADG dann ja Glück, der Hersteller hat mir statt meines Wasserseitig undichten 400er zwei 200er zugeschickt und das 400er durtfte ich zersägen weil es nicht durch die Tür passte. Nun haben mein Nachbar und ich schöne Feuerschalen und ich noch einen neuen Grill.


    Gruß Jörn

  • Friwa


    Dem hätte ich jetzt nicht zuzufügen, meine war ein weinig günstiger weil sie ohne Zirkulation ist. Bisher bin ich mit der Friwa super zufrieden.


    Gruß Jörn

  • Viele Probleme ,Ausdehnungsgefäß , Plattenwärmetauscher, ect.

    Hallo,


    was macht der PTW im WW Vorlauf hinter dem Boiler?


    Hast Du wirklich ein 4 Wege Mischer im Heizungsvorlauf? Hier wäre ein 3 Wege Mischer um einiges besser. (http://www.ikz.de/uploads/medi…0804_1485_Nachgefragt.pdf) Brauchst Du wirklich eine so eine hohe Vorlauftemp.? Hier wäre ein Motormischer mit Steuerung nach Außentemp. und Uhrzeit besser.


    Denn WWBoiler als erste zu durchströmen ist natürlich auch nicht gut, bedenke das bei den Temperaturen der Kalk zu Problem werden kann (Kesselstein) da Du hier ja ständig Frischwaser hinein bekommst.


    Gruß Jörn

  • Schornstein als Wärmetauscher

    Zitat

    Und 22m 80er oder 100mm Aluflexrohr wird mir das schon im Keller wieder an Wärme in den Keller geben.Und wenn ich darauf achte das vom Ziegelsteinkamin übers Aluflexrohr bis zum Kellertürfenster oder auch zum Kellerfenster alles Dicht ist, dann wird schon so schnell nichts passieren.


    Hallo (hier könnte Dein Name stehen ;) )


    die Berechnung stimmt aber dann noch immer nicht weil da noch Widerstände beim Übergang sind und das wichtigste, Du hast die hohe Temperatur nur beim Eintritt in den Schornstein aber danach wird es schnell weniger. Und Du kannst schlecht mehr rausholen als reinkommt, oder? Das das Rohr oben so schön heiß ist, am alten Ofenrohrdeckel, wird auch an der Wärmeleitung des Rohres liegen. Mess doch mal die Lufttemperatur(ohne Strahlung) im Zwischraum(Rohr/alter Schornstein) und bedenke das diese sich zwar durch Konvektion bewegt aber kein kalte Frischluft von außen angesaugt wird. Wie groß ist denn überhaupt der Zwischenraum?


    Gruß Jörn

  • Neuer Heizkessel muss angeschafft werden.

    Hallo und willkommen hier im Forum!


    Hast Du hier schon mal geschaut und gelesen? http://attack.sk/?run=kategoria&id=162&lang=de
    Ich kann Dir zu dem Attack leider nichts sagen, hab einen Vigas. Einen Druckkessel und bin mit dem super zufrieden. Bei dem Attack handelt es sich aber um einen Saugzugkessel. Der Unterschied entsteht durch den Einbauort des/der Gebläse, sitzt es hinten = Saugzug sitzt es vorne = Druckkessel ;)


    Hier gibt es den Profi ein wenig günstiger als von Dir geschrieben: http://www.meine-technikecke.de/index.php?cPath=143_155


    Gruß Jörn

  • Die neue Holzvergaserregelung

    Zitat

    Dieser Teil betrifft wohl eher die Zuluftöffnung zum Heizungsraum.


    Hallo Volker,


    das ganze bezog sich nur auf den Heizraum und dessen Belüftung, der Kreislauf muss halt stimmen. Das was durch den Schornstein geht muss auch wieder in den Heizraum anders geht es nicht. Eine Dunsthaube in der Küche funzt auch nicht wenn nichts nachströmt, oder besser gesagt es kann nur soviel raus wie auf anderer Seite reinkommt da nütz das stärkste Gebläse nichts.


    Gruß Jörn

  • Schornstein als Wärmetauscher


    Hallo Volker,


    das funktioniert aber auch nur wenn Du die dafür geeignete Feuerstätte mit einem hiefür gedachtem Verbrennungsluftanschluß hast, ansonsten würde der Ofen weiterhin aus dem Aufstellraum seine Verbrennungsluft ziehen. Und selbst wenn Du ihn hast ist es ein riesiger Widerstand den die sich erwärmende senkrechte Zuluftleitung bringt, bedenke der Schornsteinauftrieb muss dies dann auch überwinden. Theoretisch funktioniert es aber praktisch nicht ganz so wie es sein soll, schöne schwarze Scheiben, verteerter Schornstein... ist halt ein Nachteil der heute geforderten dichten Bauweise.


    Gruß Jörn

  • Die neue Holzvergaserregelung


    Moin Heiko,


    wenn die Zuluft in Höhe der Decke sitzt kann es sein das diese eher als Abluft funktioniert da warme Luft aufsteigt und dann nach außen abzieht. Gerade wenn der HV in Betrieb ist wird es doch ein wenig wärmer im Heizungsraum. Es ist besser man zieht diese Zuluft mittels KG o.ä bis ca.30cm über den Kellerboden nach unten. Somit fällt die kältere, schwere Luft nach unten. Es sind einfache physikalische Kräfte die hier bei falscher Konstruktion sehr störend wirken können. Macht man jetzt noch eine zweite Öffnung unterhalb der Decke so wird der Raum auf einfachste Weise gut durchlüftet...oben warm raus - unten kalt wieder rein.


    Ich weiß nicht wie hoch Deine Temperaturunter der Decke ist aber ich glaube nicht das es so viel bringt das man es an der Flammentemperatur merkt, wenn Du das Abgasrohr doppelwandig machen würdest und hier durch die Luft ansuagen würdest eher. Aber dann muss das Abgasrohr auch wirklich dicht sein.


    Gruß Jörn

  • Schornstein als Wärmetauscher

    Zitat

    25*4,712m²*298K
    ----------------------- =35104400 W unfassbar
    0,001m


    Da liegt ein kleiner Fehler drin das Ergebniss wären W/S oder Joule und dann wären es 9,7 KWh die möglich wären aber nur wenn ständig bei der angegebennenen Fläche der angegebene Temperaturunterschied vorhanden wäre. Aber das einzige was beständig ist, ist die Fläche, die Temperatur fällt nach oben hin ab und das Rohr wird nicht zu 100% gefüllt sein mit Abgas. Und die Differenz wird sich auch ändern. Dann kämen auch noch Widerstände bei der Wärmeübertragung hinzu.... :huh:


    Das einzigste was Du nutzbar machen könntest ist aber letzendlich ja nur ein Teil dessen was als Verlust in den Schornstein geht und der Verlust richte sich nach der Feuerstätte und dem Bediener.
    Nimmst Du zuviel heraus und die Temp. im Schornstein wird zu gering, qualmt Dir Dein Ofen ins Wohnzimmer, Kondensat(übel riechend) fällt aus(Teer).


    Woher hast Du die 300°C als Abgastemperatur? Aus dem Handbuch,Typenschild oder gemessen? Die AGT bezieht sich meist auf Vollast und ganz ehrlich glaube ich kaum das Du Deinen Ofen ständig auf Volllast betreibst. Kannst ja mal an der Mündung messen was da oben noch ankommt.


    Gruß Jörn